ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНАМ МИРА

[Алёнка]

Создаю темку "Путеводитель по странам мира". Пишем о странах в каких мы были или хотели бы поехать. Про достопримечательности, обо всем что интересно...

[Алёнка]

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Неаполь - самый итальянский город, олицетворяющии все возможные клише: пицца, опера, религиозность, любовь к футболу, мафия. А его жители - квинтэссенция итальянского характера: неутомимые балагуры и фаталисты.

Сейчас Неаполь переживает нечто вроде ренессанса. Из-за репутации бедного, хаотичного и отсталого места, а также криминальной славы
он долгое время служил своеобразным перевалочным пунктом для своих роскошных соседей - островов Капри и Искьи, жемчужин археологического мира Помпей и Геркуланума и курортов Амальфитанского побережья Сорренто и Позитано. Однако за последние 10 лет отношение к нему радикально изменилось, и теперь он притягивает внимание как необыкновенно живой, яркий город, где южная энергия бьет ключом и вовлекает в бесконечный праздник жизни.

История и современность

Исторический центр Неаполя, расположившегося у подножия дремлющего Везувия, - это расходящийся лабиринт улиц, где кипит жизнь и куда вжаты церквушки, бары, пиццерии и университеты, который чередуется с широкими площадями и пышными дворцами и плавно перетекает в морской простор до горизонта. Сегодня он входит в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Образ Неаполя неразрывно связан с великими артистами: Софи Лорен, которая там выросла; легендарный Энрико Карузо; Троизи и Тото - итальянские комики, преемники Пульчинеллы (маска из комедии дель арте, олицетворяющая Неаполь). Именно этот город подарит вам уникальную возможность здесь и сейчас окунуться в спектакль жизни под открытым небом. Вот и труппа уже подобралась: одетые с головы до ног в черное матроны, вдохновенно переругивающиеся с рыночными торговцами; детишки - будущие футбольные гении, гоняющие мяч в пыльных дворах и пустующих галереях (кстати, Каннаваро, во многом благодаря которому Италия стала чемпионом мира по футболу и которого народная молва произвела в святые при жизни, тоже родом из Неаполя); бармен, виртуозными дирижерскими движениями разливающий за секунды три эспрессо и два капуччино. Любой прохожий не останется безучастным к просьбе указать дорогу, даже если не говорит ни на одном иностранном языке, - все равно язык горожан наполовину состоит из жестов, которые, приноровившись, можно идентифицировать. Однако не торопитесь следовать инструкциям - спросите кого-нибудь еще и сравните данные. Горячее и искреннее желание помочь часто подводит неаполитанцев и не идет на пользу достоверности информации.

Время в переулочках бедных кварталов, кажется, остановилось: застыли простыни, висящие в узком просвете между домами; кое-где можно даже увидеть кур, копошащихся в пыли; за немытыми стеклами просматриваются более чем скромные гостиные (вход прямо с улицы) с непременными атрибутами - допотопным телевизором, столом, накрытым клеенкой, распятием и дешевым изображением Девы Марии. Неаполитанцы, как и все южане, очень религиозны, суеверны и воодушевленно следуют ритуалам. Например, пламенно почитают Святого Януария, покровителя города: стар и млад, принарядившись, участвуют в майской процессии в его честь и сентябрьском освидетельствовании великого чуда обращения в жидкость зыстывшей крови святого, которая хранится в соборе.

Планируя вылазки в город, надо учитывать, что фонтан жизни несколько замирает на время сиесты, то есть с половины второго до половины пятого пополудни, когда закрыты все мелкие лавки и более солидные магазины. Послеобеденная дрема особенно чувствуется летом, в августе, ведь половина горожан уезжает на каникулы.

Неаполитанская мафия, каморра (в переводе "ссора»), на сто лет старше сицилийской коза ностры и третья по численности и влиянию в Италии в наши дни, ведет свою родословную из позднего Средневековья, когда город был под испанской пятой. В ее состав входят около 100 семей. Отличительной особенностью каморры является то, что женщины играют в организации не последнюю роль, а иногда даже возглавляют ее. В наши дни туристу, правда, вряд ли «посчастливится» встретиться лицом к лицу даже с рядовым «каморристом», так что угрозы от мафии в Неаполе не больше, чем от спящего Везувия на открытке. Тем не менее общие меры безопасности и осторожность никому не повредят. В Неаполе есть несколько районов, где не следует появляться даже днем, но эти переулки не так-то легко найти.

Возвращение к истокам

С происхождением города связано множество легенд. Согласно одной из них Неаполь возник на берегу лагуны, куда волны вынесли тело Сирены Партенопы, после того как она утопилась от отчаяния, что Улисс ускользнул от ее чар. Сейчас о бедняжке напоминают фонтан Сирены на площади Саннадзаро и фонтан, который является частью ансамбля церкви Санта Катерина.

Территория современного города была колонизирована в VII веке до нэ. греками, выходцами с Родоса Тогда поселение называлось Партенопея, а позже его нарекли Неаполисом, или Новым городом Пару столетий спустя его прибрали к рукам римляне. Последовавший за крушением Римской империи византийский период принес Неаполю расцвет. Потом там правили норманны, анжуйцы, при которых средневековый Неаполь достиг наивысшей точки развития, а с XV века испанцы. Золотой век закончился перенаселением и эпидемиями чумы. От испанцев Неаполь перешел к австрийским Габсбургам, затем к Бурбонам, Бонапарту и в результате присоединился к Италии в конце XIX века. Все эти культуры и правители оставили след в облике города, превратив его в неповторимой красоты ансамбль.

По количеству музеев, галерей, театров и церквей, достойных визита, Неаполь сравним с Римом. Замок Сант'эльмо, палаццо Реале и замок дель'Ово чрезвычайно интересны своей архитектурой, а замок Каподимонте покоряет захватывающим дух видом на Везувий и богатейшей коллекцией изящного искусства. Среди шедевров Каподимонте - Беллини, Мантенья, Рафаэль, Вазари, Боттичелли Шестиярусный Оперный театр Сан Карло - один из старейших в мире, он был построен для короля Карла I на сорок лет раньше миланской Ла Скалы. Здесь в XIX веке проходили премьеры опер Россини и Доницетти, и сейчас это одна из важнейших оперных сцен.

Особого внимания заслуживает Национальный археологический музей, где находятся уникальные коллекции мозаик, фресок, драгоценностей и скульптур. Главный экспонат - 20-метровый мозаичный портрет Александра Македонского, сделанный при его жизни и найденный в доме Фавна в Помпеях.

Секретный кабинет, о посещении которого нужно договориться при входе (имейте в виду, допуск в музей прекращается за час до закрытия), хранит маленькое, но богатое собрание из 250 античных обьектов эротического и порнографического характера, которые стали доступны широкой публике с 2000 года. Начало коллекции положил Джузеппе Гарибальди. Его привел в ужас вид статуй. Вместе с Александром Дюма он собственноручно сбивал фиговые листки, "надетые» на прекрасные скульптуры при Бурбонах, и велел прикрепить недостающие части тел туда, где им полагалось быть.

Молчащий ныне гигант Везувий, который вероломно поглотил два селения - Помпеи и Геркуланум в 79 году н.э., сильно изменился: уменьшился с 2 км В высоту до всего лишь 1,2 км и смотрится обманчиво безобидно благодаря многочисленным садам и виноградникам (где производится вино "Слеза Христова» - "Лакрима Кристи"), растущим на благодатной вулканической почве. За кажущимся крепким сном вулкана пристально следит обсерватория (известно: чем дольше перерыв между извержениями, тем больше вероятность нового; раз последнее было в 1944 году, значит, следующее произойдет в промежуток от 20 до 200 лет), а у властей готов план быстрой эвакуации. Пока же Везувий - национальный парк, и в его кратер можно заглянуть.

Дольче вита

У местных жителей есть пословица: "Три вещи хороши в Неаполе: море, солнце и слоеные пирожные». В последний день недели пополудни в кондитерских города особенно оживленно - для неаполитанцев воскресенье без сладостей не воскресенье! В "Скатуркьо» (Сан Доменико Маджоре, 19) обязательно отведайте пастьера - творожный торт с цукатами (это по традиции пасхальное блюдо теперь готовят круглый год), трубочки с творожным кремом (канноли) или сфольятелле - слоеные пирожные.

Но какими бы вкусными ни были сладости, для любого итальянца Неаполь - родина пиццы (в сентябре горожане даже чествуют любимое блюдо специальны праздником). Пиццерия, вот уж пару десятков лет удерживающая репутацию "самой правильной. - "Да Микеле". Микеле Кондурро дедушка сегодняшних владельцев, поставлял пиццу ко двору для высоких гостей, среди которых числится и Николай 1: тогда даже родилась вариация пиццы под названием "Казаки» с помидорами и овечьим сыром пеккорино. Хотя в том, что касается пиццы, неаполитанцы не охочи до экспериментов. Классика - это "Маринара" с анчоусами, приправленная орегано и чесноком, и "Маргерита» (в честь Маргариты Савойской, которую восхитила пицца в цветах итальянской символики - помидор, моцарелла и базилик). Все прочее - с грибами, или ветчиной, или, не дай бог, ананасами - считается ересью. Кстати, основа настоящей неаполитанской пиццы так мягка, что ее можно сложить вчетверо. Проверенный временем секрет в непрерывности процесса: каждый день небольшой кусочек закваски для теста оставляется с тем, чтобы завтра пустить его в дело, а печку, раскаленную до 650 С, топят средиземноморской сосной и никогда не остужают.

Особый колорит городу придают его мастерские, ярмарки и рынки, изобилующие художественными изделиями. Уникальны в своем роде "Кукольная больница" (виа Сан Биаджио деи Либраи, 81) - реставрация и изготовление марионеток и фарфоровых кукол; мастерская неаполитанских масок "Царство Пульчинеллы» (Сан Доменико Маджоре); лаборатория лютней и скрипок (рядом с ней); лавка, где царит атмосфера Рождества круглый год, потому что там делают рождественские фигурки для презепе (виа Сан Грегорио Армено) .

Одно из традиционных южно-итальянских ремесел - работа по кораллу. Местная поговорка гласит: "Кораллы не покупают, их дарят или крадут». Подвески, браслеты, амулеты очень распространены (ведь коралл предохраняет от сглаза), их используют на все случаи жизни - свадьбы, дни ангела или крещение. Одна из старейших мастерских, которой скоро исполнится 200 лет, в Торре дел Греко под Неаполем. Посмотреть на медальоны, камеи всех опенков - от нежно-оранжевого до темно-розового - можно в магазине в Торговой галерее Умберто 1.

галереи Умберто



вид на город и Везувий



Знакомство с Неаполем лучше начать с Королевского дворца – Палаццо Реале, который фасадом выходит на площадь Плебисцита.



Замок Кастель Нуово, называемый также крепостью Маскио Анджоино




Вид на Везувий и развалины Помпей

[Алёнка]

МОНАКО: СТРАНА НА СКАЛЕ

Это европейское княжество не только центр сладкой жизни - отправившись туда, вы откроете для себя много интересного.

Чтобы попасть в Монако, удобнее всего сначала долететь до аэропорта города Ниццы, откуда до Монте-Карло не больше сорока минут на машине (конечно, если не будет пробок). По пути можно по расспрашивать водителя, который расскажет вам много удивительных вещей - например, что аборигены Монако зовутся монегасками, что все население страны составляет около 30 000 человек, что Монако и Монте-Карло - это вовсе не одно и то же: Монако - страна, а Монте-Карло - расположенный в этой стране город. И что в году здесь триста солнечных дней, и даже зимой монегаски и гости их княжества сидят в одних футболках на верандах открытых кафе и ни капельки не мерзнут.

Пена имеет значение

Первое, с чем надо смириться: планируя поездку в Монако, сэкономить не получится. Да, тут есть несколько трехзвездочных отелей, но самый незатейливый номер в них все равно стоит около 200 евро, а самый простенький, скудный и безалкогольный перекус обойдется вам как минимум полтинник. Шопинг в Монако - тоже удовольствие не для слабонервных: разумеется, на улицах, названных в честь принцев и принцесс княжеской фамилии Гримальди, полным-полно бутиков абсолютно всех модельеров мира, однако здешние цены навевают не просто грусть, а некоторое недоумение. Поэтому, если вы хотите и страну посмотреть, и не слишком разориться, тогда и остановиться, и бегать по магазинам вам стоит где-нибудь во Франции, а в Монако совершать ознакомительные наезды.

Квартирный вопрос

Но если вы решили не экономить, а гульнуть на всю катушку, тогда непременно забронируйте номер в лучшем отеле Лазурного берега - в Hotel de Paris, расположенном бок о бок с Казино. Комнаты язык не поворачивается назвать просто гостиничными номерами, это скорее воплощение самой разнузданной роскоши, стоящей минимум полтысячи, а максимум - под четыре тысячи евро за ночь. Холлы и лестницы отеля, открывшегося, кстати, еще в 1864 году, сделаны из разноцветного мрамора, украшенного золотом и отражающегося в старинных зеркалах. А венчают все это великолепие витражные потолки. Словом, позволим себе каламбур: каких бы заоблачных сумм ни стоила местная жизнь, она действительно того стоит. Между прочим, заодно вы сможете посетить самые разные SРА-процедуры, и не исключено, что, бродя в халате по шикарному SРА-центру, повстречаете парочку таких же завернутых в халаты знаменитостей, нередко выбирающих для оздоровительного отдыха именно дорогой Hotel de Paris.

Что наша жизнь? Игра!

Но даже если вы живете где-нибудь в другом месте, непременно зайдите в великолепный холл этого отеля - ведь здесь стоит бронзовая конная статуя, которая нужна нам не целиком, а фрагментарно: только потерев поднятое копыто лошади, можно смело отправляться в Казино. А приехать в Монако и ни разу не поиграть в самом знаменитом на свете Казино - значит так в Монако толком и не побывать. Конечно, сегодня от посетителей этого игрового заведения уже никто не требует соблюдения особого дресс-кода - в залы теперь разрешается заходить почти запросто, то есть без вечерних платьев и смокингов. Однако шортики, топики и джинсики в роскошные интерьеры старинного здания все же не вписываются. А еще не допускаются лица, не достигшие 21 года, - вот и все ограничения, накладываемые Казино на своих посетителей.

Получить удовольствие от игры в Казино реально и не просаживая в рулетку казенные миллионы - на самом деле вы проведете чудесный вечер, скармливая игровым автоматам скромные одноевровые жетоны, и никто вас за это не осудит. Тем более что вы можете и выиграть -некоторые ведь выигрывают!

Век скорости

Помимо всемирно известной рулетки в Монте-Карло княжество еще славится тем, что здесь проходит этап гонок "Формулы-1", а про них слышали даже те индивидуумы, которые в принципе ничем таким не интересуются. Гонки как таковые проводятся в мае (чтобы их посмотреть, многие готовы заплатить за билет несколько сотен евро), однако трасса никуда не исчезает и в другие месяцы - болиды ездят по обычным городским улицам. Вы же все равно собирались гулять по городу? Вот и гуляйте со смыслом, следуя теми же маршрутами, по которым до вас со скоростью 300 км В час мчались братья Шумахеры, а также Алонсо, Вильнев и Баричелло. И не расстраивайтесь из-за того, что вам так и не удалось увидеть сами гонки - вообще-то их куда удобнее смотреть по телевизору, а в реальной жизни болиды проносятся мимо зрителей с такой бешеной скоростью и с таким диким ревом. что сообразить, кто это тут промелькнул, все равно не успеваешь.

Со дна морского

Плохо то, что во время гонок закрывается еще одно чудо Монако - Музей океанографии, директором которого долгие годы был не кто иной, как Жак-Ив Кусто. Однако сам музей куда старше знаменитого ученого - его основал еще в конце XIX века тогдашний князь Монако. И выбрал для музея он очень живописное место - прямо на краю обрывающейся в море скалы. Как и положено каждому приличному естественно-научному музею, здесь есть множество скелетов, чучел и картин, однако жемчужина коллекции - это аквариум, в котором плавают сотни редчайших и прекраснейших обитателей мирового океана. Пусть аквариум в Монако и не самый большой в огромном мире океанариумов - зато один из старейших и, безусловно, один из самых красивых на свете.

Место под солнцем

Еще одно обязательное для ознакомления место - дворец Гримальди, старинная крепость, принадлежащая правящей династии княжества. Посетить можно не весь дворец, а только пару комнат - естественно, ведь здесь живут люди, которым не очень хочется, чтобы по их спальням бродили толпы жадных до зрелищ туристов. Зато у каждого пришедшего поглазеть на охраняющие дворец древние бронзовые пушки или на ежедневную красочную смену караула всегда есть шанс случайно увидеть Стефанию или Каролину - скандально известных принцесс из рода Гримальди. Не то чтобы они постоянно тут прогуливаются, однако время от времени некоторые счастливцы с ними сталкиваются.

Хотя княжество Монако очень мало, тем не менее здесь не стали устраивать точечную застройку и оставили немного бесценной земли, совершенно свободной от всякой недвижимости. Благодаря чему мы теперь можем погулять по Экзотическому саду, особенно богатому кактусами, - их больше семисот видов! А в двух шагах от этой кактусовой вакханалии цветет чудесный розарий - собственно говоря, если вы решите пойти на пляж Ларвотто, то вам мимо этих роз никак не проскочить. Между прочим, пляжей в Монако совсем немного - побережье-то в основном скалистое, так что Ларвотто в сезон пользуется просто бешеной популярностью.

Вкус к жизни

Из прочих интересностей Монако особым спросом по праву пользуются Музей старинных автомобилей, Антропологический музей и кафе Paris - заведение весьма пафосное и жутко дорогое. Тем не менее каждый приезжающий в княжество турист считает своим долгом выпить здесь хотя бы чашечку кофе - очень уж место известное. Ценителям высокой кухни стоит посетить знаменитый среди гурманов всего мира ресторан Le Louis XV - правда, пообедать меньше чем евро на триста вряд пи удастся. Поужинать более экономно, то есть евро за семьдесят, можно (и нужно) в одном из десятков рыбных ресторанчиков Монако - да, непременно отведайте рыбу и морепродукты, поскольку готовят их здесь просто изумительно. Хотя часто стараются обильно сдобрить спагетти - итальянское влияние. Однако от хороших спагетти еще никто и никогда не отказывался .


[CENTER]пляж Ларвотто



Церковь Св. Девы.



Вид на княжеский дворец из порта



Старинные пушки рядом с княжеским дворцом

[Алёнка]

Край минеральной воды

Французские Альпы - звучит аристократично и многообещающе. Город под названием Эвиан оказался именно таким.



У многих, слово "Эвиан» ассоциировалось скорее со знаменитой маркой минеральной воды. Может, поэтому, отвечая на вопрос пограничников в Женеве "Куда вы едете?», можно малость замешкаться.
Первое знакомство с Эвианом состоялось с воздуха - в Женевском аэропорту я пересела из самолета в вертолет. Широкая гладь знаменитого Женевского озера, мягкие складки гор, падающие в воду, стрелы колоколен и крыши домиков, утопающие в садах, а вдали - чуть убеленные вечными снегами вершины Французских Альп. Что-то неуловимо знакомое показалось мне в них. Ну конечно, именно эти очертания изображены на бутылках с надписью EVIAN!

Замок на воде

Своей всемирной славой Эвиан обязан именно ей - чистейшей горной воде. Причем слава эта уходит в десятилетия и даже века - целительные свойства здешней воды известны с конца XVIII века. В 1907 году английский король Эдуард VII облюбовал это место для своей резиденции. А сегодня любой из нас может прогуляться в великолепном парке и подняться по лестнице бывшего королевского дворца - белоснежное здание, словно парящее над озером, является знаменитым отелем, частью владений Royal Club Еviап. Достаточно посмотреть на здешние газоны, чтобы понять ¬их действительно создавали не : один десяток лет.

В Эвиане вообще царит атмосфера даже не роскоши (роскошь слишком суетлива, слишком озабочена мнением со стороны), а спокойной, размеренной и уверенной в себе респектабельности. Извилистые улочки, спускающиеся к набережной Женевского озера, тенистые платаны, узорные тротуары и изящные балкончики, сияющие витрины магазинов и манящие запахи из кондитерской - все здесь призывает: оставь заботы на потом. Отдохни и расслабься. Швейцарская уверенность и надежность соединены в Эвиане с французским изяществом и шармом, и это поистине чарующее сочетание!

Удовольствия и развлечения

Самое главное удовольствие Эвиана - это, конечно, вода. Вернее, все, что с ней связано, а это прежде всего здоровье, красота и то невыразимое наслаждение, которое испытывает любая из нас, когда о нас заботятся. Что-что, а заботиться в Эвиане умеют - SРА-салоны и
бальнеологические центры предлагают множество программ: для релаксации, похудения, омоложения.

Впрочем, было бы неправильно изобразить Эвиан эдаким "пенсионерским курортом», где можно разве что неторопливо фланировать вдоль озера, попивая водичку из пузатой бутылочки. Светская жизнь не затихает здесь на протяжении года - европейская знать давно облюбовала это местечко. Многие приезжают сюда ради роскошного гольф-клуба - где еще можно бить по мячу и одновременно наслаждаться таким видом на окрестности! Что касается здешней кухни, то я, право, затрудняюсь определить, удовольствие это или развлечение. Пожалуй, и то и другое. Чтение меню само по себе может превратиться в увлекательнейшее занятие, а для описания блюд лучше всего подходит старинное слово "яства».

Прогулка по окрестностям

Отправиться ли рассекать водную гладь озера на белоснежной яхте или полететь на вертолете в Шамони, чтобы оттуда подняться на один из отрогов Монблана? А можно поехать знакомиться со средневековыми городками или же (при наличии визы) махнуть в соседнюю Швейцарию. Велосипед, конная прогулка? Эвиан с готовностью хорошего хозяина готов представить все на свете. Кроме разве что скуки. Скучать вы будете позже, после возвращения. Каждый раз, когда в супермаркете взгляд упадет на характерную этикетку с надписью EVIAN, будете вздыхать и вспоминать причудливые очертания гор и свежесть Женевского озера.


Минеральная вода "Эвиан"





Эвиан

[Алёнка]

История рыцарей

Мальта миниатюрна и в то же время на удивление богата таинственными событиями, героическими деяниями, величественными памятниками архитектуры, гостеприимными людьми и, конечно, мягкой средиземноморской погодой. Хватило бы на всю Европу!

Это крошечное государство в самом центре Средиземного моря состоит из нескольких островов. На трех самых больших - Мальте, Гозо и Комино - живут люди. Хотя эти три клочка суши с трудом можно назвать большими. Действительно, Мальта - единственная европейская страна, где нет рек и озер, вообще собственных источников пресной воды. Нет и границ между городами - они плавно перетекают один в другой. Однако в течение многих веков эти острова были в самом центре драматических событий (независимой Мальта стала сравнительно недавно - в 1964 году). Например, здесь находятся самые древние в мире каменные храмы-святилища, которые на 1000 лет старше египетских пирамид.

Многие доминирующие когда-то народы и империи захватывали Мальту. По этой земле как победители ходили финикийцы, карфагеняне, римляне, византийцы, арабы, норманны. В XVI веке на острове обосновались рыцари ордена иоаннитов, впоследствии получившего название Мальтийского. Двумя столетиями позже острова захватили французы, затем англичане, превратившие Мальту в свою военно-морскую базу.

Но войны миновали, и теперь Мальта - всемирно известный курорт. Ее красоты и мягкий климат, так полюбившиеся многочисленным завоевателям, сегодня привлекают туристов из разных стран.

Рыцарский орден

О рыцарях стоит поговорить подробнее, так как период их правления по праву считается расцветом этого островного государства.

В 1529 году император Карл V пожаловал Мальту ордену госпитальеров Святого Иоанна, который за 7 лет до этого был изгнан турками с Родоса и искал себе новое пристанище. Кавалеры ордена вначале не собирались задерживаться на скалистом архипелаге: они все еще надеялись вернуть себе Родос, а в результате остались на века. В ответ на щедрый дар императора рыцари обещали защищать его интересы, воевать с турками,преследовать пиратов.В короткий срок иоанниты создали мощный флот и провели ряд успешных морских военных операций на территории современных Алжира и Туниса. Одновременно рыцари начали строительство фортификационных укреплений на самом острове. Неувядаемой славой покрыл и себя отважные госпитальеры, под руководством великого магистра Ла Валлетта отстоявшие Мальту от полчищ турецких янычар в ходе трехмесячной Великой осады в 1565 году. Таким образом, остров сыграл существенную роль в борьбе с Оттоманской империей.

Госпитальеры способствовали расцвету Мальты. Богатство и известность рыцарей, их ратные подвиги сыграли положительную роль. Благодаря им развивалась торговля, люди чувствовали себя в безопасности.
Многие источники говорят, что столица Валлетта была возведена сразу после осады турок в ознаменование великой победы. Это не совсем так. Идея как-то обустроить холм Шиберрас (Sceberras) появилась у рыцарей задолго до осады, но предшественники магистра Ла Валлетта лишь теоретически обосновывали необходимость нового города-крепости, и только он в 1557 году предпринял первые шаги - пригласил известных инженеров для создания проекта. Турецкое вторжение приостановило работы, однако после победы возведение крепости возобновилось. Мальта вышла победителем в этой войне, дорого заплатив за свою победу. И Жан де Ла Валлетт понял, что только хорошо укрепленный город может противостоять натиску многочисленных армий противника.

Согласно планам великого магистра городу суждено было стать центром культурной, экономической и политической жизни. "Мы, господа, построим великий город для господ», - говорил он. Столица Мальты носит его имя.

Город как мир

Мальтийская столица - рай для любителей старинной архитектуры. В Валлетте нет ни одного здания, которое не представляло бы интереса для знатока. В наши дни ее можно рассматривать не только как культурный центр, но и как музей под открытым небом. В Европе сохранил ось очень немного средневековых городов-крепостей, подобных Валлетте.

Первый камень был заложен 28 марта 1566 года лично Жаном де Ла Валлеттом. Работой руководил итальянский архитектор Франческо Лапарелли, который готовил проект еще до начала Великой осады. А ведь в Европе города никогда не строились по заранее составленным планам и чертежам. Они возникали стихийно, без учета особенностей и специфики местности.

Лапарелли получил редчайшую возможность с самого начала делать все абсолютно правильно, в полном соответствии с архитектурными нормами.

Уникальным является и расположение улиц. Они были спланированы так, чтобы морской бриз проникал даже в самые глухие переулки, создавая эффект кондиционирования, что значительно облегчало жизнь горожан.

Как и сегодня, в Средние века в Валлетте существовал специальный департамент, который контролировал все вопросы градостроительства. Так, все дома должны были стоять ровно, по одной линии, дабы не сужать и без того не слишком широкие улицы. Перед фасадами запрещалось разбивать сады; по углам каждый дом украшали скульптурами, а во дворе предписывалось обустроить специальный резервуар для сбора дождевой воды.

Согласно чертежам, архитектор собирался полностью срыть гору Шиберрас, но этого сделать не удалось, так как пришло страшное известие: турецкий султан намеревается совершить еще один набег на Мальту. Конечно, эта новость заставила рыцарей бросить все силы на постройку неприступных стен вокруг города.
Именно этому решению Валлетта обязана своими романтичными крутыми улочками, поднимающимися вверх по склонам горы. Были возведены прекрасные дворцы и церкви. Через несколько десятилетий город превратился в один из центров политической, экономической и культурной жизни Европы. Захват Мальты Наполеоном в 1798 году, а затем приход англичан привнес новые оттенки в мальтийскую культурно-историческую палитру.

Главная улица столицы - имени Республики - проходит через центр и делит город пополам, заканчиваясь у форта Святого Элмо, который являлся одним из главных защитных укреплений Валлетты. В наши дни в форте находится военный музей.

Городские ворота приводят на площадь Свободы, где справа располагается башня Сент-Джеймс Кавальер, за ней тянется Оберж де Кастиль (рыцарское подворье) - сегодня это резиденция премьер-министра Мальты. Напротив площади Свободы находится палаццо Феррерия - один из красивейших дворцов, возведенный по всем канонам итальянской классики. Раньше здесь размещалась оружейная палата рыцарей. Чуть дальше можно увидеть знаменитое здание Королевской оперы.

Спорт и отдых

Теплые, прозрачно-лазурные воды Средиземного моря никого не оставят равнодушным. Мальта будто создана для того, чтобы наслаждаться морскими купаниями и принимать солнечные ванны. И те, кто любит песчаные пляжи, и те, кому нравятся каменистые, найдут на этом острове то, что ищут. Можно также воспользоваться бассейнами, которые есть в большинстве отелей. Если же вас манит морская стихия - отправляйтесь на яхте или катере вокруг мальтийских островов и обязательно зайдите в Голубую лагуну на Комино: море там необыкновенной красоты.

Мягкий климат позволяет круглый год заниматься спортом - будь то гольф, футбол, теннис, легкая атлетика, велосипед или верховая езда. Фанаты экстрима предпочитают прыгать с парашютом или взбираться на невысокие, но крутые скалы. А с мая до середины осени туристов ждут многочисленные центры водных видов спорта. Водные лыжи, параглайдинг, виндсерфинг, парусный спорт - всего не перечислить.

Дайверы, а сюда съезжаются любители глубоководных приключений из многих стран мира, утверждают, что даже для одного погружения в мальтийские воды стоит сесть на самолет и прилететь на Мальту. Аквалангисты высоко ценят местный скалистый рельеф побережья. В бесчисленных гротах и разломах скал обитает богатая фауна. А вода такая кристально чистая, что можно фотографировать морские чудеса даже на большой глубине .

Культурная программа

Валлетта - город, объявленный ЮНЕСКО историческим памятником мирового значения. Поэтому без похода по музеям Вам не обойтись. Обязательно посетите Национальный археологический музей, который расположен в Обердж де Прованс (Дом рыцарей из Прованса). здесь собраны уникальные предметы старины и произведения искусства, которые восходят к первым мальтийским поселенцам (V век до н.э.)


Собор Святого Иоанна - бывшая церковь братства. В соборе восемь капелл - по количеству орденских землячеств. Стены украшают бюсты Великих магистров и инквизиторов, картины, мальтийские кресты. под полом находится захоронения рыцарей.



Музей изящных искусств. В экспозиции - полотна и скульптуры известных итальянских и мальтийских мастеров, мебель времен иоаннитов.


Дворец Великого магистра (1574). Его парадные залы украшены фризами из истории ордена.



Баррака - терраса верхних садов - была излюбленным местом отдыха мальтийских рыцарей. Отсюда открывается великолепный вид на Большую гавань.


Тот, у кого достаточно времени, может посетить также убежища, расположенные в подземных бастионах, построенных при великом магистре Ласкарисе в ХVII веке. Здесь во время второй мировой войны скрывались от бомбежек американские и английские генералы, воевавшие против немцев и итальянцев. В музее можно ознакомиться с планами Эйзенхауэра и Монтгомери по разгрому Роммеля в Северной Африке и вторжению на Сицилию союзных войск.

Скучно не будет

- Престижные рестораны, бары, дискотеки, казино сосредоточены в самом крупном и фешенебельном городе страны - Слиме. Здесь же у моря, расположен детский парк с аттракционами.

- Морские круизы - самое популярное развлечение отдыхающих на Мальте. Совершить путешествие можно не только на близлежащие острова Гозо и Комино, но и за границу - в Сицилию (виза для такого вояжа не нужна).

- Каждый месяц в стариной крепости Святого Элмо (Валетта) проходит военно-историческое действо по названием In Guardia. Маршируют мушкетеры и рыцари. Развеваются геральдические знамена, гремят барабаны, грохочут пушки... Зрелище по истине завораживающее.


-Если хочется развлечений, отправляйтесь в Пачевиль - место сбора молодежи, где полно баров и дискотек. Намереваетесь провести вечер спокойно и насладиться закатом? Променад в Сан-Джулиансе, славящемся своими уютными ресторанчиками, то,что вам надо.

На заметку

- Виза Шенген. Вся информация на www.malta.ru

- Как добраться. Регулярными рейсами компании Air Malta.

- Приятное с полезным. Мальту как страну для изучения английского языка уже давно открыли для себя многие европейские граждане. Учеба на Мальте дешевле, чем в других странах, а уровень обучения ни в чем не уступает элитным школам в Англии. К тому же занятия можно сочетать с отдыхом.

- Арабское влияние. На Мальте много городов с арабскими названиями, например, Рабат, Мдина, а Мальтийский язык представляет собой один из диалектов арабского, не избежавший более позднего влияния итальянского, особенно сицилийского диалекта.

[Алёнка]

«Ласточкино гнездо...»

Обаяние замка–в невероятности его бытия почти без земли между морем и небом Внутренне убранство Ласточкиного гнезда не отличается роскошью:комнаты украшает только камин,да балки черного дерева с кронштейнами в виде лягушек.


История замка «Ласточкино гнездо» переплетена с легендами.Реальная история не менее интересна.Впервые его упоминает Григорий Москвич в справочнике по Крыму 1895 г.: «Дача «Ласточкино гнездо» построена чрезвычайно смело на отвесной скале». Следовательно,постройка к этому времени уже была.Имя генерала в отставке,первым осмелившимся построить дачу на этом скалистом пятачке не сохранилось.Известно только,что он был тяжело ранен в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. После присоединения Крыма к России царское правительство щедро жаловало земли своим героям.Романтик-генерал называл свою дачу «Замок любви»,другое ее название «Генералиф».В то время Ласточкино гнездо выглядело иначе,это было деревянное одноэтажное строение.Именно таким его изображали на своих полотнах известные художники-маринисты Айвазовский,Лагорио и Боголюбов.


Вторым хозяином дачи стал придворный врач и гласный земства А.К.Тобин.Он передал владение по наследству своей молодой красавице жене,а та продала его в 1903 г. московской купчихе Рахманиной.В это время возникло и закрепилось за домиком на скале название «Ласточкино гнездо».


Следующим владельцем становится крупный немецкий нефтепромышленник барон Рудольф фон Штенгель.Ему-то мы и обязаны уникальности этого создания и,конечно талантливому зодчему А.В.Шервуду. Барон пожелал оставить в Крыму память о рыцарских замках средневековья - на месте деревянной дачи в 1912 г. был построен миниатюрный замок,словно перенесенный на побережье Черного моря с берегов Рейна.Лаконичный дворец с высокой трехъярусной башней,его стены со стрельчатыми окнами уступами поднимаются к круглой башне с зубчатыми шпилями и с ее верха круто обрываются к морю вместе с краем скалы Авроры.Это удивительное архитектурное сооружение особенно поражает воображение видом с моря.Оно настолько удачно расположено на скале,что не сразу замечаешь,что его размеры не велики- ширина 10,длина 20 и высота 12 метров.


Бухта под самой скалой довольно тихая и позволяет швартоваться местным теплоходам и катерам даже в четырехбалльный шторм.

[Алёнка]

Туризм

По цепочке…



Европа назвала самых худших туристов в мире, пишет nicetravel. Согласно результатам исследования, проведенного туристическим агентством Expedia, владеющим сетью отелей во всей Европе, самыми несносными в мире были признаны британские туристы. По общему мнению 4 тыс. владельцев и управляющих отелей, британцы являются не только самыми грубыми, прожорливыми, неряшливыми и громкими, но и самыми неспособными к минимальному использованию языка страны, в которую приезжают. Полной противоположностью отдыхающим британцам, по мнению опрошенных, являются японцы, американцы и немцы.
Более трети британцев считают худшими туристами россиян

Британцы такое неуважение к себе не стерпели и провели собственное исследование. В рейтинге худших туристов, скрупулезно составленным британским туристическим сайтом Real Holiday Reports, первое место заняли россияне, набрав более трети голосов, сообщает mediaua. В опросе приняли участие более 1000 жителей Великобритании, уже успевших в этом году съездить на летний отдых. К наиболее отталкивающим качествам туристов из России британцы отнесли следующие особенности поведения:

— забирают пляжные лежаки на ночь к себе в номер;

— постоянно носят с собой пачки денег;

— кошмарно ведут себя за столом;

— громко ругаются и рыгают в барах и бассейнах;

— ведут себя надменно и третируют персонал отелей, в которых живут;

— носят на себе много золота, часто появляются в тренировочных костюмах.

Кроме того, треть опрошенных британцев, по традиции, пожаловалась на немцев, а 15% экс-отдыхающих назвали худшими туристами самих же британцев.



Немцы, которых наряду с русскими частенько признают худшими туристами Европы, в долгу не остаются. Прошлым летом немецкий журнал «Штерн» опубликовал шокирующую статью о том, как россияне отдыхают на иностранных курортах, пишет turizm.ru. Среди самых страшных грехов россиян были названы:

— копчение рыбы на балконе отеля;

— разжигание костров возле бассейна;

— развлечения с девушками легкого поведения;

— замена водки в мини-барах отеля водой;

— яркие наряды женщин;

— шумные и буйные компании.
Россияне не согласны!

Не желая принимать результаты британского опроса как окончательные, в России провели собственное исследование. Оказалось, что самим россиянам меньше всего хочется встречаться на заморских курортах с жителями Германии, Британии (как говорится, на себя посмотрите!) и … Украины.

По мнению 19% россиян, немцы много пьют, хамят, занимают шезлонги рано утром, громко поют в барах и загорают топлесс, имея некрасивое тело.

Второе место в рейтинге заняли украинцы, набравшие 11% голосов респондентов. «Были в Болгарии. Там ужасно ведут себя украинцы. Они других за людей не считают! И местных, и приезжих»; «Украинцы невнимательны к другим культурам, настроениям, традициям… » — подобные комментарии оставляли участники опроса на портале SuperJob.

Россияне не хотели бы отдыхать с немцами, украинцами и британцами

«Виновники» российского опроса — британцы — удостоились третьего места. Каждый десятый опрошенный признал их худшими отдыхающими за занудство, буйный нрав и высокомерие: «Они буянят не меньше нашего»; «Абсолютно невоспитанные люди»; «Англичане — горластые пьяницы».

Самокритичностью отличились 9% россиян, согласившихся с британским рейтингом. «Россияне — худшие туристы, потому что нецивилизованные и на отдыхе преследуют цель напиться посильнее»; «Я согласна с британцами. Когда выбираю отель, то всегда интересуюсь, много ли там русских. Уж лучше слушать итальянский галдеж, чем русский мат», — прокомментировали отпускники.

Также в список плохих туристов попали итальянцы и жители стран СНГ (по 4%), которых укоряют за невежество и наглость, а подчас и воровство. По 3% россиян считают, что нет никого хуже «самоуверенных, не знающих историю и географию» американцев и «неопрятных, шумных» китайцев. С финнами и французами не хотят больше сталкиваться на отдыхе по 2% участников исследования.

Толерантность по отношению к отдыхающим из других стран проявили 2% респондентов, ответивших, что они не сталкивались с плохим поведением туристов. Затруднились с ответом 22% респондентов, большинство из которых сошлись во мнении, что дело не в национальности, а в воспитании.
Наш ответ антирейтингам

С тем, что все дело в воспитании, согласны и более половины читателей, принявших участие в опросе, проведенном интернет-газетой «СЕЙЧАС». А каждый 20-й опрошенный полагает, что плохих туристов нет.

Более 7% респондентов проявили самокритичность, назвав худшими туристами самих украинцев, еще 3,8% назвали граждан СНГ в целом. Кроме того, среди не очень приятных соседей по отдыху были названы американцы, немцы, китайцы. Лидером этого антирейтинга стали россияне — рядом с ними не хотел бы отдыхать каждый четвертый читатель, принявший участие в опросе.

И русские, и украинцы используют одну и ту же «стратегию», — психолог

«Человеку вообще свойственно не признавать недостатки в себе и при любой возможности «сваливать» их на окружающих. Ни для кого не секрет, что в европейских опросах, рейтингах и других источниках неоднократно указывалось на недостойное поведение славян. Поэтому как для русских, так и для украинцев очень заманчиво использовать стратегию «мы хорошие, проблемы не у нас, а у них, а европейцы нас просто плохо различают», — разъяснил ситуацию психолог Сергей Стеблинский. Кроме того, по его словам, на результатах подобных опросов определенным образом сказывается и политическая ситуация, в частности, непростые отношения между Украиной и Россией. «Но не стоит относить это к нациям в целом — такое отношение характерно для отдельных конкретных людей», — уточнил психолог.

Кстати, украинские туроператоры, опрошенные интернет-газетой «СЕЙЧАС», подтверждают, что на самом деле украинцы не очень любят отдыхать как со своими соотечественниками, так и с ближайшими соседями, причем особых различий между ними не делают. Среди требований к отелю из уст нашего потенциального отдыхающего чаще всего звучит: «Желательно, чтобы было поменьше русских и украинцев»…

[Алёнка]

Города на обрывах

Манарола — одно из пяти мест Cinque Terre, природного заповедника севера Италии с выращиваемыми на склонах гор виноградниками и оливковыми деревьями. Несмотря на то, что большинство туристических справочников признают эти поселения деревушками, привычному представлению о деревне это место никак не соответствует.

Манарола не только сверху, с серпантина дороги на подъезде, но и изнутри смотрится как игрушечный город. Дома в несколько этажей выкрашены в разные цвета, отчего весь поселок в целом выглядит палитрой на фоне серых скал. Автомобильного движения в городе нет, повсюду, даже на верхних улицах, лежат рыбацкие лодки.



Al Hajjarah (Йемен). Попасть в это место в горах Хараз на западе Йемена можно только через единственный вход, пройдя через главные ворота.

Укрепленный центр на обрыве скалы существует десять веков. Первоначально он выполнял военные функции, и считался анклавом для мусульман в окружении еврейских поселков.

В наше время Al Hajjarah — отличная цель для трипа. На такси из Саны сюда можно добраться за три часа.


Bonifacio (Франция). Большинство мировых городов на скалах попали в такое необычное положение благодаря необходимости каких-то войн в свое время. Это относится и к Бонифацио — он растянулся на утесах из белого известняка в южном районе Корсики.

Помимо выполнения обязанностей одного из важнейших портов самого острова, во все времена он пытался конкурировать и с близлежащей Сардинией.

Сейчас же желание привлечь туристов заставило местных жителей строить на краю обрыва больше гестхаусов и Bed&Breakfast отелей, что несколько поменяло внешний облик города. Тем не менее, можно представить, какой вид на Средиземное море открывается из этих номеров.


Castellfollit de la Roca (Испания). Место расположения Кастельфоллит де ла Рока в Каталонии впечатляет вдвойне — город стоит на узком гребне скалы так, что обе стороны улицы ограничиваются крутыми обрывами.

Количество местных жителей едва дотягивает до тысячи, но днем здесь всегда многолюдно благодаря плотному потоку туристов. Чтобы отделаться от толпы и лучше понять, каково жить между небом и землей, лучше остаться на ночь.

Вариантов размещения не много, так что ночлегом нужно озаботиться еще перед поездкой.


Ronda (Испания). Город стоит на двух массивных скалах посреди горной долины в Андалузии. Скалы отстоят друг от друга на 68 метров и соединяются каменным мостом с 120 метровой пропастью под ним. Постройка настоящего моста Порто Нуово (буквально «Новый мост») заняла 42 года и была завершена в 1793 году.

Ронда считается родиной испанской корриды, здешняя арена для боя быков была построена первой. Говорят, местная коррида превосходит подобное шоу в любом другом месте, потому что бои быков здесь устраиваются не столько ради интереса туристов, а для удовольствия самих же испанцев.

Эрнест Хемингуэй и Орсон Уэллс очень уважали эти мероприятия и часто бывали в Ронде, о их пребывании здесь свидетельствуют памятные таблички на многих зданиях города.

[Алёнка]

Десять замков Украины, которые стоит посетить

Экономический кризис заставляет украинцев искать более дешевые варианты отдыха и возвращает привыкших к свежим впечатлениям туристов к отечественным объектам. Ведь в Украине немало прекрасных природных чудес (их не только семь), замков, крепостей, церквей.

Конечно, это не все замки Украины. Но в данной статье отобраны те, которые по мнению автора, стоят затраченных денег на покупку билета на поезд или сожженного бензина. Ведь они не просто красивые или зрелищные – у них есть своя особая история.

Выбирайте наиболее интересный для Вас и вперед любоваться красотой Украины.

1. Замок Хотин и Замок Каменец-Подольский.

Эту звездную пару конкурентам не догнать: два прекрасно сохранившиеся укрепления, знакомые с детства по фильмам Сергея Тарасова о Робин-Гуде, расположенные на расстоянии 24 км друг от друга. Сообщение между городами замечательное: через Хотин идут все автобусы и маршрутки в черновицком направлении.

Каменецкий замок более масштабный, чем хотинский однако имел гораздо больше ролей в кино, среди таких, которые трудно не запомнить – Ля-Рошель в третьей серии саги о Боярского-дАртаньяна.

Последняя кинопоказ обеих крепостей на больших экранах состоялась недавно: в фильме «Тарас Бульба» Владимира Бортко Хотин и Каменец ВМЕСТЕ почему-то изображают крепость в Дубно. Дубно, думаю, неприятно.

Бонус: на полпути между двумя замками – бывшее местечко Жванец. Здесь над меандрами Жванчика поднимаются остатки замка Калиновских (XVII век). Вроде мелочь, но выглядит крайне живописно, пропустить будет обидно.

Рядом – советский дот 1930-х годов – объект на любителя, но таких любителей в последнее время не мало. Еще один дот, правда, взорван, поднимается над Днестром, в хорошую погоду с него видно Хотинский замок.

Бонус бонуса: в 6 км от Жванца по дороге на Борщев, уже на территории Тернопольской области, в селе Окопы, у слияния Збруча и Днестра – еще одни замковые останки.

Окопы св. Троицы были возведены в конце XVII в. на месте древнего городища с единственной целью: не пускать в захваченный янычарами Каменец турецкие караваны с провиантом и оружием. Миссия выполнялась добросовестно, а по возвращении столице Подолья в польские руки Окопы надолго канули в тень – вплоть до момента, когда в местном костеле не засели, обороняясь от российских воинов, польские конфедераты.

2. Замок Дубно

Подольские замки, конечно, более показательны, но и в волынских твердынь есть свой шарм. Особенно хорошо это понимаешь утром, когда в тихих водах Иквы отображается замковый дворец (XVIII век) и почти декоративная башня Беатка.

С башней связано предание. В начале марта 1577 в замке готовились к бракосочетанию племянницы владельца города князя Острожского, Беаты. Но к Дубна воровской долиной подошли татары – и гостям уже было не до свадьбы, они бежали в панике.

Удивленная шумом, девушка спросила у служанки, что случилось – и услышала о нападении татар. Беата была хоть и красивой, но не слишком образованный, о татарах не слышала и начала выспрашивать, кто они. Служанки, которые были не намного умнее, рассказали, что слышали: татары – это люди, которые рождаются слепыми, как собачата, а на голове имеют рога. Дьяволы, одним словом. Злодеи.

Удержаться от соблазна увидеть людей с рогами Беата не смогла. Увидев под стенами Дубно вражеский лагерь, невеста так разозлилась, что попала из пушки в ханский шатер. Удивлены такими событиями татары сняли осаду Дубно.

Именно эта крепость фигурирует в повести Гоголя. Жители города фактом гордятся – здесь проводится ежегодный рок-фестиваль «Тарас Бульба». Другие волынские города Дубному завидуют и создают собственные мифы. Скажем, большинство жителей Полонного (здесь от замка остался лишь вал и глубокие подвалы) уверены, что могила Тараса Бульбы находится на окраине именно их города.

3. Замок Свирж

Не зря в мушкетерской саге Г.Юнгвальда-Хилькевича Свиржа (Львовщина) досталась роль Бетюнського монастыря: образ крепости, возвышается на холме над гигантским гладью прудов, чрезвычайно мягкий.

С 1453 и до начала XVII века городок Свирж принадлежал роду Свиржский, которые и возвели на берегу пруда твердыню. С трех сторон вода защищает ренессансное сооружение, а с четвертой за оборону соответствуют крепкие стены и одинокая оборонная башня (часовня). Глаз киноманьяка ее узнает: это бастион Сен-Жермен, где четыре мушкетера завтракали под вражескими пулями в конечной сцене кинофильма.

Как раз накануне Первой мировой войны были завершены работы по обновлению замка генералом Робертом Лямезан-Салянс (1869-1930). 2 сентября 1914 усадьба, подожженная российскими войсками, сгорела вместе с ценностями, семейными портретами и библиотекой. Остались только стены. После войны граф Роберт упорно занимался реставрацией, привлекая в качестве рабочих трех российских военнопленных. Умели разрушить – умейте и обновить.

Продолжил восстановление зять генерала, граф Тадеуш Комаровский (1895-1966). Реставрация продолжалась – вы уже догадались – до сентября 1939 года.

Во время Второй мировой войны замок был ограблен и частично разрушен. В советские времена его использовали как школу трактористов, позже здесь планировалось устроить дом творчества Союза архитекторов. Современная судьба сооружения непонятная: в этом уравнении слишком много неизвестных.

4. Замок Червоногруд

Как и надлежит загадке, это место нужно настойчиво искать: населенного пункта с таким названием нет на карте Украины. Разве вот на картах Тернопольщины удастся найти петлю реки Джурин между селами Нагиряны и Нырков с надписью «пионер. Лагерь».

Место есть – а слова нет. Одни называют кратер с замком почечным – по названию одного из соседних сел. Другие величают несуществующее уже более полувека польское село почему-то на древнерусский манер Червоногород.

Наиболее подходящей украинской грамматике будет название Червоноград – в таком случае неизбежная путаница с одноименным шахтерским поселением на Львовщине. Остаются два варианта: польский (Червоногруд, а много веков назад – Чирвонигрод) и украинский (жители окрестных сел издавна называли это место просто Красное).

Есть еще латинское название из летописей: castrum rubrum. Она, как и все остальные, ярко окрашена: красный замок. Во всем виноваты брунати подольские песчаники, предоставляющими и земле и камням здесь красноватые цвета.

В начале XVII столетия магнаты Даниловичи вместо старой деревянной крепости строят здесь каменный замок, позже поврежден турецкими войсками. В 1820-40 годах князья Понинские на стенах полуразвалившейся крепости возводят неоготический дворец.

Над каньоном возвышаются две башни. Их верхние части-»короны» везли на подводах аж из Львова. Внутри одной из башен устроен потайной ход – он сохранился до сих пор. В дворцовом парке слышен звук 16-метрового водопада на речушке Джурин.

Уже в межвоенные времена в одной из башенных «корон» не хватало зубцов: во время Первой мировой русские воины залезли на башню и попытались их отломать. В результате полетели вместе с ними вниз.

С 2003 года в замке появился барак, в котором поселился монах УАПЦ. По его версии, которую тиражируют желтые газеты, под замком находится вход в ад, который охраняет безголовый рыцарь. А под землей находится зал судилища, где будет происходить Страшный суд. Очень удивились бы спелеологи такому названию известной пещеры «Поросячка», что и в самом деле расположена недалеко от замка …

5. Замок Белгород-Днестровский

Даже если не знать, что Белгород – один из древнейших городов мира, поразиться в этом райцентре Одесской области есть чему: крупнейшая из украинских крепостей расположена именно здесь, на высоком скалистом берегу Днестровского лимана на остатках античного города Тиры.

Два с половиной километра оборонительных стен – это серьезно. Жаль, не все из 34 башен дожили до наших дней.

Строили форпост течение двухсот лет и молдаване, и генуэзцы, и турки. Самая старая часть (XIII век), Цитадель – своеобразная крепость в крепости.

Когда другие части крепости подчинялись врагу, здесь еще можно было держать оборону. Именно в этой части замка жил комендант крепости, размещались военные штабы.

Экскурсоводы рассказывают о сокровища, оставленные здесь турками, об удивительном водопроводе, о пребывании здесь А. Пушкина, Леси Украинки, И. Нечуй-Левицкого, К. Паустовского, А. Мицкевича и В. Катаева. А одна из башен носит имя великого изгнанника античности – Овидия.

В августе 1484 года 300-тысячное войско турецкого султана Баязета II и 50-тисячные отряды крымского хана Менгли-Гирея окружили замок с берега и лимана. После 16-дневной осады крепость пала. На 328 лет здесь устанавливается турецкое владычество.

Хотя запорожцам и удавалось спокойствие османов нарушать, и регулярно: у стен Аккермана бывали и Григорий Лобода, и Иван Сирко, и Семен Палий.

6. Замок Сэрэдне

Премьере фильма «Ангелы и демоны» посвящается! Тамплиеры в огороде! Сокровища Жака де Моле под Мукачево! Ну и так далее.

На самом деле, ничего даже такого загадочного, а зрелищного и еще меньше. Но влияние, которое благодаря массовой литературе делает на народ слово «тамплиер», я бы недооценивать не стала. Потому что как раз посередине марафонской дистанции между Ужгородом и Мукачево – Среднее, а посередине Среднего – остатки тамплиерского замка (XIII век). В самой восточной твердыни некогда могущественного ордена хранили не мифические серебро, а банальные соль и зерно.

Подбирать средневековые впечатления в Среднем можно в старинных винных подвалах, да еще с дегустацией. А в качестве бонусов – замки в Ужгороде и Мукачево. Сохранились они значительно лучше тамплиерских развалин, легенды о привидениях в запасе имеются, поэтому печально точно не будет.

7. Замок Судак

Самая известная из крымских крепостей возведена генуэзцами в 1371-1469 годах на конусообразной горе Кыз-Куле-Бурун.

Гора миллионы лет назад была коралловым рифом, а сейчас возвышается над морем эффектным боком. Судакская крепость идеальная именно весной, тысячи утомленных солнцем курортников еще не толкутся между многочисленными башнями и пушками. Хотя площадь в укреплений такова, что хватит на армию отдыхающих: 30 га.

На соседней горе снимали сериал «Мастер и Маргарита», хотя какие там сериалы, когда перед глазами такая красота. Еще в 1365 годах Солдайю-Судак захватили генуэзцы, именно отсюда началась их экспансия на южный берег Крыма. Отсюда и не славянские имена в названия башен: башни названы в честь генуэзских консулов.

Легенды гласят, что турки в 1475 годах были вынуждены прибегнуть к хитрости, чтобы завладеть генуэзским твердыней, считавшаяся неприступной: катапультами забрасывали на крепостной двор трупы, замаскированные под тела умерших от чумы.

Паника, которая началась в крепости, сыграла османам на руку: генуэзский консул отплыл из города, а горожане сдались на милость победителям. Турки же не пощадили никого, вырезав все население в тот же день.

8. Замок Кременец

Столько переводов рассказывают об этих стены, режиссеры фильмов ужасов должны в очередь выстраиваться под горой Боной. Не выстраиваются – и это их ошибка.

Мы же послушаем о мосте из волос, возведенный для королевы Боны, кровавые ванны и другие причуды, потом вспомним, что эта хитрая и умная итальянка никогда на Подолье не бывала – и сосредоточимся на остатках замка и очаровательном городке у подножия почти 400 — метровой горы. Отсюда Кременец весь как на ладони.

Легенды легендами, а замок многим обязан жене Сигизмунда I, 1536 году подарил ей Кременец и окрестности. Она укрепила высокие замковые стены, три башни, казармы, хозяйственные сооружения и пороховницы. Уезжая в Италию после смерти мужа, она вывезла из Кременца 70 повозок разного добра.

А замок продолжал нести свою стражу. В сентябре 1648 года полковник Филон Джалалий взял крепость в осаду. Полтора месяца шли ожесточенные бои, наконец, в октябре крепость была взята и разрушена. В первый и последний раз. С того времени крепость уже не восстанавливалась. А на Пятницком кладбище под горой белеют известняковые кресты на козацких могилах.

Когда-то на замке находилась местная телевизионная вышка, а сейчас лишь развалины крепостных стен щербатые поднимаются над Кременцем.

Мечтаете о сокровища? В Кременце вы такие не одни. В 2004 году местный школьник смастерил прибор для поиска спрятанных на горе сокровищ. Прибор сработал, и не клады нашел парень, а десяток немецких снарядов времен Второй мировой.

9. Замок Кудринцы

Вот вам замок для фанатов и экстрималов. Дорога в эту деревню на границе Тернопольской и Хмельницкой области – врагу не пожелаешь. Рейсовый транспорт ходит с большими временными промежутками. Инфраструктуры – ноль. Но красота такая, что прощаешь эти неудобства, холмы и разбитый асфальт, и долгий подъем к замку.

Серые остатки башен трезубцем отражаются в Збручский воде, короной венчают высокую гору Стрелке. Крепость построили в 1615 году магнаты Гербурт, и замок особым героем себя не показал: то казаки Максима Кривоноса вместе с восставшими жителями села выгоняют польский гарнизон летом 1648 года, то турки захватят крепость в 1672 и 1694 годах.

К началу XVIII века Кудринецкая крепость превратилась в родовое гнездо Гуменецкий. Со временем резиденция перешла к следующим владельцам, Козибродським, которые превратили ее в своеобразный музей, украсив покои портретами и старинной мебелью.

Увидеть фрагменты коллекции Кудринецкого замка можно сейчас в Тернопольском краеведческом музее. Подземный ход, непременный атрибут любого романтического реликта средневековья, начинался в южной башне, но сейчас засыпан. У южной стены прослеживается небольшая калитка для неожиданных нападений на врага.

А уж сколько кладоискателей видел этот форпост – и не перечислить.

10. Замок Шенборн (Чинадиеве)

Даже железнодорожная станция здесь похожа на миниатюрный замок, а в роскошном парке прячется настоящее сказочное чудо. Сначала из-за крон деревьев появляется высокая башня, украшенная часами и семейными гербами.

Львы в коронах – в таком логове действительно мог жить царь, хотя аллеи вокруг заполонили не монархи, а больные с патологией сердечно-сосудистой, нервной систем или обмена веществ. На этих заболеваниях специализируется санаторий, что с 1946 года расположился в роскошном охотничьем дворце графов Шенборнов.

Все начиналось в 1840-м из деревянной избушки, куда обладатели графы Шенборны наведывались на охоту. В 1890 году для Шенборнов возводится каменный замок, по которому можно изучать календарь: 365 окон, 52 комнаты, 12 входов. Контуры же пруда напоминали абрис Австро-Венгерской империи.

Внутри можно полюбоваться витражами в часовне, каминным залом, старыми деревянными лестницами, которые охраняет геральдический лев у их подножия. На потолке люстра: женская фигурка, сделанная из оленьих рогов..

Необычной красоты дворец в свое время заинтересовал одного из идеологов нацизма Германа Геринга, который в 1939 году пытался купить имение у правительства Августина Волошина. В середине ХХ века в «Карпатах» отдыхал известный американский художник Рокуел Кент, который восхищался обаянием карпатской природы и изящной архитектурой дворца.

[Алёнка]

9 сердец

1. Лес в форме сердца, провинция Кантабрия, север Испании

Кантабрия, север Испании

Прекрасный густой лес, выросший в форме сердца, находится в провинции Кантабрия, в северной части Испании. Но уникальную форму леса можно увидеть только с высоты птичьего полета, пролетая на самолете или вертолете над Кантабрией, и то, если взглянуть под правильным углом, иначе можно и не заметить необычные сердцевидные очертания.

2. Остров в форме сердца, озеро Гутьеррес, Патагония

озеро Гутьеррес, Патагония

Завораживающий остров, поросший деревьями, расположен в Патагонии, Аргентина. Патагония - продуваемая ветрами дикая местность, почти не заселена. С момента своего открытия одно лишь упоминание о Патагонии вызывало чувство чего-то прекрасного, далекого, девственного и не очень хорошо изведанного. Только на этой территории мог родиться удивительный остров любви, который лучше всего видно с восточной стороны озера Гутьеррес.

3. Заболоченная территория в Национальном парке Guandu, Тайвань

Национальный парк Guandu, Тайвань

Национальный парк Guandu – это природный парк, который находится в городе Тайпей. Заболоченная местность сердцевидной формы находится непосредственно в самом парке. Парк Guandu Park был создан с целью сохранения ценных природных ресурсов земли. Площадь самого парка занимает 57 гектаров.

4. Остров Таваруа, Фиджи

Остров Таваруа, Фиджи

Остров Таваруа – ошеломительной красоты остров-рай, расположенный недалеко от береговой линии Вити Леву – главного острова Фиджи. Это лучший курорт для романтического времяпровождения двух влюбленных сердец.

5. Галесняк, Хорватия

Галесняк, Хорватия

Небольшой необитаемый островок Галесняк в Адриатическом море имеет площадь 108 тыс. квадратных метров. Владельцем необычного острова в форме сердца, расположенного у побережья Хорватии, является Владо Джуреско.

6. Озеро в форме сердца, Огайо

Озеро в форме сердца, Огайо

Озеро идеального сердцевидного очертания мы найдем в Columbia Hills Corners, штат Огайо. Об озере известно не многое, лишь то, что находится оно в частных владениях.

7. Сердце из мангровых деревьев, Новая Каледония

Сердце из мангровых деревьев, Новая Каледония

Фотоснимок принадлежит известному французскому аэрофотографу Yann Arthus Bertrand. Arthus-Bertrand побывал более чем в 76 странах и сделал около 100 000 фотографий. Самой известной работой автора является сердце из мангровых деревьев. Этот снимок автор поместил на обложку своей книги под названием «Земля с высоты» (Earth From Above.

8. Озеро в форме сердца, Индия

Озеро в форме сердца, Индия

Сердцевидное озеро в Индии является тем местом, которое привлекает внимание туристов. Приблизительно 150 людей ежедневно посещают эту достопримечательность.

9. Риф в форме сердца, Большой барьерный риф, Австралия

Риф в форме сердца, Австралия

Риф в форме сердца – естественно сформировавшаяся природная коллекция кораллов в Австралии. Красоту и очертания рифа можно должным образом оценить только сверху. Вид, который откроется перед вашими глазами, стоит того, чтобы подняться воздух.источник

[Deep]

Алён, очень интересно...

[Алёнка]

Ленские столбы



Ленские столбы — геологическое образование и одноимённый национальный природный парк в России, на берегу реки Лены. Находится в Хангаласском улусе Якутии в 104 км от города Покровска. Ленские столбы представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль берега Лены, глубокой долиной прорезающей Приленское плато. Наибольшей плотности столбы достигают между селениями Петровское и Тит-Ары.





Природный парк «Ленские столбы» был организован на основании указа президента Республики Саха (Якутия) от 16.08.1994 г. Площадь парка — 485 тыс. га, парк состоит из двух филиалов — «Столбы» и «Синский». Основной задачей парка считается развитие экологического туризма.







Помимо широко известных каменных «столбов», на территории парка имеются такие примечательные объекты как развевающиеся пески-тукуланы с отдельными участками холодной северной песчаной пустыни, стоянка древнего человека в устье ручья Диринг-Юрях, в ходе раскопок которой были найдены каменные орудия труда (Дирингская культура). Имеются уникальные мерзлотные экосистемы. В районе парка обнаружены окаменелые останки представителей древней фауны: мамонта (Mammulhus primigenius Blum), бизона (Bison priscus Boj), шерстистого носорога (Coelodonta antiguibatis Blum) и др.





Природный парк претендует на включение в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО по природным критериям. Ожидалось, что включение в список состоится в ходе 33-й сессии Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО в Севилье, которая прошла с 22 по 30 июня 2009 года, однако это решение тогда принято не было.

[Алёнка]

Сказочное место во Франции.Деревня Эз

Eze village - находится в горах недалеко от Ниццы по дороге в Монако. Это средневековый город на скале и разбитый на самой вершине экзотический сад. Удивительно, про это место знают далеко не все французы. Но по силе впечатлений и по красоте панорамных видов с этим местом ничто не сравнится!

Живописная средневековая деревня Эз стала настоящей жемчужиной французского Лазурного побережья.
Деревня была основана в 600 году до н.э., когда коммуна пастухов организовала здесь поселение.
Главная часть Эз, которая существует и по сей день, была создана в десятом веке. Каждое здание украшено с большим вниманием к деталям



Некоторые историки полагают, что название этой старинной деревни связано с именем древнеегипетской богини Изиды, другие считают, что оно произошло от латинского visia или Avisium - так в древнем Риме назывались наблюдательные пункты в горах.
Крепость, построенная еще во времена Цезаря, словно орлиное гнездо, примостилась на скале высотой 427 м над уровнем моря. Старинная деревня, живущая сельским хозяйством, в XIV веке была цитаделью гвельфов. Узкие улочки, придающие живописный вид селению, круто поднимаются в гору и ведут к часовне Кающихся в Белом и к церкви - памятникам, безусловно, заслуживающим внимания.
В экзотическом ботаническом саду взору посетителей предстают собранные здесь разнообразные растения, в том числе кактусы. По живописной тропинке, обсаженной оливами и соснами, можно спуститься к нижнему "Карнизу" - крутому обрыву над берегом моря.

В средние века до 1388 г. Эз был частью Прованса, а затем, разделив судьбу Ниццы, перешел во владение герцогов Савойских. В 1860 г. Эз отошел к Франции.
Сегодня тщательно отреставрированный Эз - настоящий музей под открытым небом. В самом высоком месте деревни сохранились руины Древнего замка (Ancien Chateau) в окружении Экзотических садов (Jardin Exotique) , насчитывающих сотни разновидностей кактусов и суккулентов. Есть здесь и свой рекордсмен - кактус высотой 13 м, весящий более одной тонны. Дома на главной улице - rue Principale (ул. Принсипаль) напоминают об итальянском прошлом Эза. По рисункам на стенах домов можно судить о роде занятий и общественном положении их прежних хозяев. Теперь здесь в основном магазины и художественные галереи.
[CENTER]





CENTER]

В часовне Белых Кающихся ( Chapelle des Penitents Blancs , XIV , pl . du Planet ) стоит обратить внимание на каталонский крест XIII в. с улыбающимся ликом Христа, а также на находящуюся слева от алтаря статую Мадонны ( XVI ) с младенцем Христом, держащим в руке сосновую шишку. Чуть выше расположена приходская церковь (Eglise, 1772, pl . de Eglise ), чей простой фасад резко контрастирует с пышным барочным интерьером.
В 1920 г. шведский принц Гильом построил на краю деревни небольшую частную резиденцию, известную сегодня как замок Эз (Chateau Eze, rue de la Pise ). В замке часто отдыхал его отец, Густав V . Члены шведской королевской семьи приезжали сюда до 1950 г. В настоящее время в замке открыт роскошный отель на 10 номеров. Почти вплотную к нему примыкают ворота Мавров ( Porte des Maures , XIV ) с двумя накренившимися сторожевыми башнями. От висевших здесь когда-то дверей остались только петли.
От деревни можно совершить прогулку по тропе Фридриха Ницше ( Chemin Frederic Nietzsche ), спускающейся до самого моря. Знаменитый философ впервые прошел по ней в 1883 г. В Эзе он прожил 18 лет и написал многие свои труды, в том числе большую часть книги «Как говорил Заратустра»

[Deep]

Красота то какая...эх, хоть бы разик там оказаться)))

[Алёнка]

Предъямский замок

Замок в скале

В 9 километрах от Постойнской ямы приткнулся к высокой скале Предъямский замок. В мире много куда более красивых и куда более величественных замков и крепостей... и только один Предъямский.
Это "гнездо" - величайший образец поразительного мастерства, средневекового воображения, храбрости и непокорности - дерзко встроено прямо в скалу высотой 123 метра.

Замок соединяет в себе тысячелетнюю работу природы с озарением человеческого ума в момент жизненных неурядиц.
История Предъямского замка уходит своими корнями в глубокое прошлое: замок был построен в XII веке практически таким, каким мы видим его сегодня.
Самый известный хозяин замка – Эразм - поселился в нем в XV веке. Жить в огромном и холодном замке было не слишком приятно, зато безопасно. А Эразму было от кого скрываться: поссорившись однажды с одним из родственников цезаря и убив его, Эразм обрек себя на вечное преследование. Вот и нашел он себе спасение от гнева властителя и наемной погони в Предъямском замке.

Что бы сделал любой разумный и осторожный человек на его месте, зная, что рыскают вокруг наемные убийцы? Сидел бы себе в своем неприступном замке и носа наружу не казал. Но не таков был Эразм – не сиделось ему тихонечко в почти неприступном месте, и он еще больше раздражал цезаря, совершая разбойничьи налеты на торговые караваны.
И тогда один уважаемый житель Триеста по имени Гашпер Равбар получил от цезаря задание во что бы то ни стало поймать Эразма живого или мертвого. Равбару удалось выследить Эразма, и он осадил замок. Осада длилась целый год. По замку из катапульт метали огромные каменные ядра... Замок, казалось, был полностью отрезан от близлежащих деревень... Так что можете себе представить, какой злобой исходили внизу наемники цезаря, когда сверху из замка Эразм, смеясь, предлагал им отведать печеного вола и свежих вишен со своего стола.







Кто знает, чем бы вся эта история закончилась, если бы не человеческая алчность. С помощью продажной души предателя-слуги, польстившегося на золото и возжелавшего похвалы цезаря, Равбару-таки удалось победить Эразма. Когда Эразм отправился туда, куда, по словам Вальвазора (словенско-немецко-латинский писатель XVII в), "даже турецкий султан должен идти сам", слуга зажег фонарь, указавший направление пуле убийцы. Камни, последовавшие за пулей, насмерть сразили рыцаря-грабителя, нашедшего свою смерть, восседая на средневековом унитазе.
По преданию, Эразм похоронен на рыночной площади в Предъяме около церкви Марии Семи скорбей, построенной в XV веке, которая сейчас, благодаря своим отреставрированным фрескам, считается одной из самых красивых в Словении. На могиле бунтовщика растет огромная липа. Легенда утверждает, что ее посадила девушка Эразма в память о его любви.







После гибели Эразма замок переходил из рук в руки: от Ивана Кобензла, который отстроил замок заново (в этом виде он и дошел до нас) к графу Михаелу Коронини, а затем к принцу Виндишгретцу.
Лично нас ужасно интересовало, как все же умудрялся Эразм добывать волов и вишни, если замок его был осажден так, что и мышь не могла бы проскочить сквозь кольцо окружения. Оказалось, что в небольшом гроте сразу за краем Предъямской стены находился секретный подкоп, через который осажденный Эразм и отправлялся на свои прогулки. Вход этот заложили только в начале XVII века, когда через него в замок забрались грабители и унесли оттуда многочисленные драгоценности.



Ну что, прогуляемся вместе по этому уникальному замку?
Послушайте, как мерно падают капли, вдохните воздух подземелья, переключитесь с изнеживающего стиля жизни начала XXI века на суровую реальность средневековья, когда еще не было ни водопровода ни электричества...
- Как можно жить без телевизора и компьютера, стиральной машины и микроволновой печи? - спросите вы.
- Жестоко, трудно и опасно... но и роскошно, храбро, медленно, грешно, и – главное – свободно!
Как не восхищаться человеческим гением, сумевшим с такой мудростью распорядиться дарами природы и построить в этом суровом месте шестиэтажный (!) замок.
По подвесному мосту мимо стражницкой мы проходим прямо в вестибюль. Дальше по ступенькам путь ведет в оборонную, откуда кидали на наступающего врага камни, лили кипящую воду и смолу.
Есть здесь и судебная комната, где выносились приговоры, и пыточная для выбивания признаний у виновных, да и у невиновных тоже.









Из столовой можно пройти в каминную, откуда , день и ночь поддерживая огонь, слуги пытались обогреть этот огромный холодный дом. Рядом со столовой находится кухня с открытым очагом. Посредине кухни есть провал, предположительно служащий переходом в хлев.
Самое удобное, теплое и безопасное помещение в замке – это "княжеская комната". Здесь владельцы замка сидели, болтали, отдыхали, любили и грешили.
А грехи, как известно, нужно было замаливать, для чего служили молельня и капелла, рядом с которой находится комната каплана. Тут он молился, спал и писал хроники замка.
На самом краю террасы - небольшая пристройка. Это и есть то самое, несчастливое место, где Эразма настигла роковая пуля.
Над террасой находится пещера, из которой естественный тоннель ведет к бельведеру, откуда можно полюбоваться изумительно-красивым видом.
Осмотрев все шесть этажей замка, через небольшой подвесной мост мы проходим в пещерную часть замка, откуда через подземный тоннель начинается путь к свободе, прямо в страну вишни и черешни Випаву.
Кстати, именно этот замок выбрал в 1986 году Джекки Чан для съемок своих "Доспехов Бога". Именно там прыгнул он со скалы на ветку дерева, сломал ее и упал вниз, получив весьма серьезные травмы, чуть не ставшие для него смертельными.

[Алёнка]

Прага - the city of dream

Если вы захотите очутиться в сказке-не надо для этого отправляться за тридевять земель.Надо поехать в Прагу.

Прага-это город-сказка! город-мечта! В него невозможно не влюбиться! И он останется в сердце каждого, кто побывал там , навсегда.

Во второй половине VI в. славянские племена, в том числе чехи, обосновались в долине реки Влтава — на месте их поселений и выросла впоследствии "Злата Прага". Около VII в. здесь возвысился род Пржемысловичей (Пшемысловичей), правивший потом в этом краю в течение четырех столетий

Именно Пржемысловичи на рубеже IX-X вв. основали на противоположных берегах Влтавы две крепости: Градчаны и Вышеград. В те же времена тут проповедовали Святые братья Солунские Кирилл и Мефодий, просветители славян. Именно по их инициативе в Праге началось строительство христианских храмов: первый князь Борживой и его преемники построили внутри кремля церковь Девы Марии, базилику Св. Георгия (905), а также ротонду (круглый храм) Св. Вита (925). На месте этой ротонды позже возникла церковь, посвященная Св. Вацлаву (Вячеславу), чешскому князю, павшему в 935 г. от руки его брата Болеслава.

В 937 г. в Праге была учреждена епископия — соединение религии и светской власти со временем все более укреплялось, а в 1039 г. князь Бретеслав I издал указ, обязывавший всех своих подданных принять христианство. В 1085 г. Генрих IV, император Священной Римской империи, вассалом которой уже с X в. являлась Чехия (или, как ее называли в старину, Богемия), признал королевский сан Братислава II, взошедшего на трон еще в 1061 г. С XII в. в городе стали процветать торговля и ремесла, а в области искусства прочно установился романский стиль.

Около 1170 г. над Влтавой появился мост Юдифи — первая каменная переправа в Праге. На правом берегу реки уже давно стояло Старе Место, а в 1257 г. Оттокар II Пржемысл учредил статус города для левобережного поселения, прозванного Малой Страной (то есть стороной).

В 1278 г. в битве на Мархфельде император Рудольф I Габсбургский разбил Оттокара II, отняв часть территорий Чехии и Моравии. В 1305 г. на трон Чехии взошел последний из Пржемысловичей, Вацлав III, который, впрочем, правил недолго: его убили спустя год. От брачного союза его дочери Елизаветы и короля Яна Люксембургского родился сын Карл. В 1346 г. он короновался как король Карл I, а в 1355 г. его провозгласили Карлом IV, императором Священной Римской империи.

Период его правления (1346-1378) ознаменовал расцвет Праги: она стала императорской резиденцией, а в 1338 г. здесь был учрежден собственный муниципалитет. В ту же эпоху был перестроен кремль, вырос Новый Город, возведен Карлов мост, начато строительство собора Св. Вита, возникло множество монастырей, открыт немецкоязычный университет (помимо уже существовавшего немецкого "отделения" Каролинума), а пражский Владыка получил сан архиепископа. В 1356 г. Карл IV издал Золотую буллу, по которой чешское королевство получило независимость от империи, а ее король — титул первого курфюрста.

При сыне Карла Вацлаве IV, взошедшем на трон в 1378 г., Прага утратила статус императорской резиденции. В 1389 г. здесь случился ужасный погром: горожане посчитали, что местные евреи были виноваты во вспышке эпидемии чумы. Тогда же христианское население стали потрясать беспорядки на религиозной почве

На первый план выдвинулся чешский проповедник и патриот Ян Гус, протестовавший против коррупции Католический Церкви и засилья немецкого дворянства. На первом этапе пламенного реформатора поддержал король Вацлав, но в 1412 г. Гуса отлучили от Церкви и изгнали из Праги. Он желал, однако, отстоять свои идеалы и отправился на Собор в Констанце, но был брошен там в темницу, а 6 июля 1415 г. сожжен как "нераскаявшийся еретик". Трагическая смерть Гуса превратила его в национального героя

Тяжелая политическая ситуация не облегчилась с восшествием на трон императора Сигизмунда. В 1419 г. пражане ворвались в ратушу Нового Города и выбросили из ее окна двух советников-католиков. Так начались кровопролитные Гуситские войны, причем чехи-гуситы воевали не только против католического императорского войска, но и между собой, ибо разделились на два враждующих лагеря — гуситов умеренных (чашников) и радикальных (таборитов). Эти две партии сошлись в битве при Липанах в 1434 г., которая закончилась победой чашников, признавших своим государем императора Сигизмунда.

В 1448 г. чашники, ведомые Йиржи Подебрадским, заняли Прагу. Король-гусит, отлученный от Церкви, тем не менее, успешно правил страной (с 1458 по 1471 гг.). При нем столица Чехии познала новый период расцвета, продолжавшийся, несмотря на религиозные распри, и при приемнике Йиржи, Владиславе II Ягеллоне. В 1516 г. чешскую корону получил Людовик Ягеллон, спустя десять лет погибший в битве при Мохаче. В результате пражский трон достался династии Габсбургов.

При их правлении Прага снова стала императорской резиденцией, и здесь опять расцвели экономика и искусства. Впрочем, жители города никак не могли смириться с ультракатолицизмом Габсбургов. В 1618 г. убийство в кремле двух чиновников-католиков послужило поводом к началу Тридцатилетней войны. Поражение реформаторов у Белой горы в 1620 г. обозначило полный и окончательный крах гуситского движения, а Чехия потеряла свои политические и религиозные привилегии. Вестфальский мир 1648 г. окончательно утвердил абсолютное господство Габсбургов в этой стране.

В течение нескольких столетий Чехия была относительно спокойной и благополучной страной. Однако под влиянием европейской революции национальное самосознание чехов опять пробудилось: разразилось Пражское восстание 1848 г. Оно приобрело неизбежную религиозную окраску — на первый план опять вышли протестанты, добившиеся на этот раз признания их прав. После распада Австро-Венгерской империи в конце Первой мировой войны, Чехословакия получила, наконец, независимость. Главой юной республики был избран Томаш Масарик.

Его преемник Эдуард Бенеш в 1935 г. заключил союз с СССР о взаимопомощи. В 1938 г., после Мюнхенского сговора, в результате которого часть страны отошла к нацистской Германии, он сбежал в Лондон, где организовал движение Сопротивления. В 1945 г. пражане восстали против немецких оккупантов, способствуя возвращению Бенеша и вхождению в Прагу советской армии. Три года спустя к власти пришел Клемент Готвальд, генсек компартии: в стране началась сталинизация. В 1968 г. чехословацкий лидер Александр Дубчек попытался придать местному социализму "человеческое лицо": началась знаменитая Пражская весна. Однако процесс демократизации был грубо прерван войсками стран Варшавского договора, оккупировавшими Прагу. Начиная с 1977 г., при правительстве Густава Гусака, в столице Чехословакии действовало движение правозащитников, учредивших так называемую "Хартию-77". В 1989 г. взорвалась "бархатная" революция — пражане мирным путем свергли тоталитарный режим, избрав своим президентом литератора и диссидента Вацлава Гавела. Оккупационные советские силы покинули страну, и она разделилась на два независимых государства. В 1993 г. Прага стала столицей новой независимой республики Чехии.

[Алёнка]

Озеро Хевиз: чудесная сила воды

На западе Венгрии, всего в 6 километрах от Балатона, находится место абсолютно уникальное - целебное термальное озеро.

1. Номер один в мире

Наша «соседка» Венгрия известна на весь мир своими термальными источниками, способными вернуть здоровье, красоту и хорошее самочувствие. Но даже для Венгрии Хевиз - нечто поистине удивительное. Это крупнейшее в мире биологически активное термальное озеро, образованное естественным путем. Вода в нем уникальна - в ней содержатся родон, сера, торий, углекислый газ и другие элементы, а дно озера устлано метровым слоем лечебной грязи. Благодаря горячему источнику вода в озере обновляется каждые 28 часов, а ее температура на поверхности достигает 30-35 градусов летом и не падает ниже 22 градусов зимой. Волшебные свойства этого озера открыли еще римляне, однако история Хевиза как полноценного курорта началась в 1795 году - благодаря усилиям тогдашнего владельца этих земель графа Дердя Фештетича началось строительство первого лечебного санатория. Сейчас озеро окружает зеленое кольцо леса, а на его поверхности круглый год плавают (и вы среди них!) невероятной красоты лотосы, специально завезенные в Хевиз из Индии и Египта.

По своим бальнеологическим свойствам и объему озеро Хевиз не имеет равных в мире. Его поверхность составляет 47500 квадратных метров, максимальная глубина 36,5 метра. Источник дает ежедневно 86 миллионов литров воды, значит, вода в озере каждые 28 часов полностью обновляется. Вода — уникальна. Сера, радон, торий, калий, магний, хлорид, бром, фтор, сульфат и другие ценные вещества, содержащиеся в воде, обладают целебными свойствами и активно используются для лечения ревматических заболеваний.

У озера Хевиз есть одна особенность. Его дно покрыто метровым слоем лечебной грязи растительного происхождения, которая содержит и множество минеральных веществ. Грязь обладает хорошей гидрофильностью и большой теплоемкостью, поэтому используется исключительно для лечения, а биологические исследования показали, что в ней содержатся гормональные вещества (эстрогены). Вот почему Хевиз является медицинским центром для лечения таких заболеваний, как хронические дегенеративные заболевания суставов и позвоночника, остеопороз, хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, например, болезнь Бехтерева, воспаление суставов, ревматизм, заболевания междисковых хрящей,Чудо природы под названием Хевиз подагра, нервные расстройства, нарушания осанки, хронические гинекологические заболевания, гормональные расстройства. Здесь хорошо проходить период реабилитации после перенесенных травм и ортопедических операций.

Сам город Хевиз, вернее, городок, расположенный на берегах озера, насчитывает всего пять тысяч жителей. Но эти люди делают абсолютно все для полноценного отдыха и лечения тысяч и тысяч гостей. Есть здесь знаменитая клиника ревматологии и реабилитации, различные spa и wellnes-комплексы, фитнесс-клубы и, разумеется, рестораны и кондитерские, ночные бары, а также современные отели и небольшие дачки, дающие возможность прожить в Хевизе хорошо и с комфортом. Кстати, в самом названии городка содержится ключ к пониманию этого дивного места, ибо Хевиз — это и есть ‘термальный источник’.

Озеро не только лечит, оно еще и очень красивое. Тонкое облако над водной гладью представляет уникальное зрелище: интенсивное испарение делает не только более приятным купание под открытым небом даже в самые холодные зимние дни, но также благоприятно влияет на климат окрестностей. А вокруг — заповедный лес площадью в 50 гектаров, что обеспечивает хевизскому курорту особый, неповторимый микроклимат. А африканские, египетские и индийские лотосы! Ну где еще можно увидеть такое огромное их количество одновременно, а, главное, поплавать среди них?

Чудо природы под названием ХевизХевиз — место чрезвычайно популярное, отелей и дач много, но все-таки лучшим является четырехзвездочный отель ‘Европа Фит’. Во-первых, он находится всего в 400 метрах от главной достопримечательности Хевиза — термального озера, а это ближе, чем другие отели. Во-вторых, это — новый отель, ему пять лет, его проектирование и само строительство позволили реализовать новейшие гостиничные технологии. Вот почему кроме комфортабельных номеров отель обладает еще и лечебно-профилактическим отделением, салоном красоты, комплексом бассейнов и саун, а также конференц-залом, подземным гаражем… В-третьих, два отельных бассейна наполняются водой из целебного озера, так что можно и не идти к озеру, оно ‘само приходит’ к отдыхающим в отеле ‘Европа Фит’. Собственно, каждый, побывавший здесь, на себе ощущает преимущества отдыха и лечения именно в этом отеле.

Остается лишь добавить, что сами венгры, избалованные обилием в их стране целебных вод, грязей и купален, называют озеро Хевиз чудом природы и кладовой здоровья.

2.Диета по-венгерски

Кто хоть раз бывал в Венгрии, знает слово «диета» в этой стране - из разряда понятий кощунственных. Конечно, жить без наваристого гуляша с паприкой, рыбного супа халасле, балатонского запеченного карпа, паштета из гусиной печени и штруделя можно, но зачем?! Кстати, вы знали, что в Венгрии 22 винных провинции? Ближайший к Хевизу винодельческий регион - Балатон, так что вперед, на дегустацию!

3.На месте не сидится!
Еще одно преимущество Хевиза - близость от множества интересных экскурсионных точек. Съездите на полуостров Тихань, возвышающийся над Балатоне Оттуда открывается фантастический вид на водную гладь, наверху находятся фольклорные музеи и продаются изделия народных мастеров. Недалеко город Кестхей, где расположен дворец графа Фештетича, крепости Шумег и Сиглигет, сердце курортной жизни Багтона - город Балатонфюред, От Хевиза недалеко до Будапешта - 2 часа пути, чуть дольше до Вены - одного из самых величественных европейских городов.

4.Восстанавливаемся!

Список недугов, с которыми способны справиться воды Хевиза, поистине поразителен, это заболевания опорно-двигательного аппарата, ревматические болезни, расстройства нервной системы, хронические гинекологические заболевания, воспалительные процессы в суставах и позвоночнике и другие. Здесь можно пройти постоперационную реабилитацию, а курс лечения назначается знающими свое дело врачами сугубо индивидуально. Основные процедуры - это купание, грязевые обертывания и подводное вытягивание позвоночника. Но не надо думать, что на Хевиз стоит ехать только тем, у кого проблемы со здоровьем. Это чудесное место для восстановления сил и полноценного отдыха. И конечно же на Хевизе не забывают о красоте!

[Алёнка]

ЮАР: экзотика на краю земли

Побережье ЮАР от Кейптауна до Сторм Ривер называют одним из самых красивых в мире. Особенно славится Гарден Рут («Дорога садов») -туристический маршрут, который проходит вдоль теплого Индийского океана и шикарных отелей, спрятавшихся в лесах. Сочетание шика и первобытности - вот его главная прелесть.

Сувенирный рай

Самое пафосное и самое популярное место этого маршрута - городок Найзна. Он расположен прямо посередине Гарден Рут и славится своей спокойной курортной жизнью, которая периодически оживляется очередным карнавалом или фестивалем. Найзну когда-то основали торговцы древесиной, и это сразу видно: пожалуй, больше нигде в мире вы не найдете такого количества сувениров из дерева - томных жирафов, обнимающихся бушменов, погремушек, барабанчиков, масок, ложек и вилок с костяными ручками. Затейливые, забавные и даже эротичные сувениры из дерева стоят смешных денег. Причем после торга цены падают еще процентов на тридцать. Но больше всего удовольствия вы получите не от стремительного обвала цен, а от общения с продавщицами. Попав под обаяние жительниц Найзны, вы рискуете накупить сувениров гораздо больше, чем рассчитывали. И дома, распаковав сумку, поймете, что места в квартире гораздо меньше, чем привезенных «деревяшек». Ничего, подарите друзьям!

Для гурманов

В Найзне находится рекордное для ЮАР количество устричных ферм. Устрицы, здесь самые жирные, самые нежные во всей Африке. Они обладают особым пикантным вкусом и известны далеко за пределами Черного континента. Раз в год, в июле, в Найзне проходит устричный фестиваль, на который съезжаются сотни тысяч людей. Разумеется, они съедают мириады устриц. Если поторопитесь, как раз успеете к столу! Входной билет дает право пробовать все блюда и напитки, выставленные на столах. Так что после посещения фестиваля некоторые гурманы надолго охладевают и к устрицам в частности, и к морепродуктам в целом...
Лучший способ провести приятный вечер в Найзне - это заняться шопингом в портовом районе Ватерфронт, устроить там же ланч, а потом отправиться на морскую прогулку по лагуне.
На яхте вам обязательно подадут те самые устрицы. Закажите прохладное шардоне и устраивайтесь поудобнее на палубе.
Вот яхта приближается к узкому выходу из лагуны. По обеим сторонам высятся скалы - видимо,очень опасные, потому что называются они Головами Горгоны. За
Головами в океане яростно бьются волны, и те из них, что проникают в лагуну, начинают раскачивать яхту. Так что держите крепче свой бокал с шардоне.
Между прочим, несколько десятков лет назад рыбаки поймали здесь, в лагуне, доисторическую рыбу латимерию. Вообще-то она считалась ископаемой, но тут попался вполне живой экземпляр. Он выглядел настолько безобразно, что рыбаки в ужасе убежали. Однако с тех лор латимерии неоднократно попадали в рыбацкие сети у берегов ЮАР.
И дайверы их тоже видели. Выходит, у берегов Гарден Рут водится довольно многочисленная колония чудом выживших латимерий.

Верхом на страусе

Страус - очень глупая птица. Но это полбеды: она, к тому же, агрессивная. Два этих качества делают страуса зверем не страшнее любого представителя большой африканской пятерки (а это самые опасные и самые популярные у туристов животные - лев, леопард, буйвол, слон, белый и черный носороги). Однако на страусиной ферме в местечке Оудсхорн гигантских птиц можно не только рассмотреть сквозь решетку вольера, но и поездить на них верхом. В рейтинге самых нелепых занятий это наверняка заняло бы одно из первых мест. Усидеть на покатой спине птицы практически невозможно, седок постоянно сползает набок. Если удержаться на спине наезднику все же удалось, перед ним встанет следующая задача: управлять страусом. Чтобы птица бежала направо, надо, чтобы она повернула голову направо. Поворот головы в противоположную сторону- и она бежит налево. Но чаще всего она несется к другим страусам, чтобы там сбросить седока и... всем вместе затоптать его. В этом случае птицу придется срочно остановить. Роль тормоза выполняет шея: дернешь ее на себя, и птица резко сбавляет ход.
От подобных развлечений лучше воздержаться в брачный период. На воле у страусов он наступает раз в год. На ферме это происходит в три раза чаще. Тут птенцы появляются на свет в инкубаторе. В принципе страусы и сами могли бы высиживать яйца, но это занятие плохо влияет на качество их перьев. А ведь из пера делают прекрасные и дорогие боа, веера, метелочки для пыли. Все это продается в магазине при ферме вместе с сумочками и туфлями из страусиной кожи и расписными страусиными яйцами.

Местный экстрим

Если адреналин в крови после скачек на страусе уже иссяк и вы готовы к новым приключениям, знайте: по всему маршруту Гарден Рут их найдется предостаточно.
Можно отправиться в национальный парк. Например, в слоновий заповедник Эддо, а лучше в Шамвари - поистине знаменитое место. И люди сюда приезжают знаменитые. Голливудская звезда Джон Траволта любит отдохнуть здесь на лоне природы. В заповеднике, кроме диких зверей, есть несколько отелей и вообще все, что нужно для счастья: рестораны, джакузи, массаж, сауны...
Главный туристический аттракцион - сафари. Туристов рассаживают в открытые джипы, приставляют к ним рейнджера с винтовкой - и машина едет по заповеднику, распугивая антилоп, бородавочников и жирафов, останавливаясь у львиных лежбищ и слоновьих стад.

Еще вариант - посетить парк Тситсикамма: там тропический лес, стремительные реки, пещеры, живописное океанское побережье и глубокие ущелья. Водном из таких ущелий установили самую высокую в мире тарзанку: 216 метров! Время падения с нее-7 секунд. Нелодалеку находится знаменитый пляж Джефрис-Бэй. Здесь широченные песчаные пляжи и идеальная волна. Недаром в Джефрис-Бэй проводятся крупнейшие международные соревнования по серфингу.
А еще в районе Гарден Рут есть легендарная пещера Кангу.Первые гроты пещеры широкие и высокие, но чем дальше продвигаешься - тем ниже потолки и уже стены. Гид обращается к группе с короткой речью. Суть ее такова: дальнейший путь труден и опасен. Кто хочет испытать себя- вперед, кто не уверен в своих силах - подождите здесь. Большая часть туристов трусит. Самые смелые пролезают в узкую нору. Как только кто-то останавливается, все начинают задыхаться в приступе клаустрофобии. Дальше разломы становятся все более непроходимыми. Правда, после каждого трудного «входа» открывается очередная пещера фантастической красоты. Последнее препятствие - горизонтальная щель шириной в несколько сантиметров. Гид успокаивает: Кангу в год посещают 300-400 человек, и обходится без несчастных случаев. Туристы послушно лезут в щель. После этого выясняется, что опасный маршрут был проложен по кругу.
После такой экстремальной прогулки хочется вернуться в отель и отдохнуть с комфортом. Кстати, здешние отели-это отдельная достопримечательность.

Попробовать

Чудесные южноафриканские вина.

Дичь. Она есть в меню многих ресторанов.

Простые англосаксонские сладости - маффинсы и песочный торт с заварным кремом. Эти кондитерские штучки гениальны в своей простоте и потрясающе вкусны. У каждой хозяйки - собственный метод приготовления маффинсов и «милктарта». Рецепты они НЕ выдадут ни за что на свете.

Баранину, выращенную на горном плато Кару. Это уникальное мясо: из-за горных трав, которыми питаются овцы, у него божественный вкус и нет характерного запаха.

Билтонг- сушеное мясо. В данном случае - мясо антилопы, страуса и прочих экзотических животных, включая крокодила. Найдите лавку, где билтонг продают на вес, - такой гораздо вкуснее.

Изумительные устрицы.

[Алёнка]

Озеро Утренней Славы

Есть такие разноцветные чудеса природы на земле-просто диву даёшься-что такое возможно и существует в нашей жизни.жаль, что без вмешательства (и надо сказать, пагубного)человека, здесь не обошлось..

Озеро Утренней Славы

В Национальном Парке Yellowstone, находится одно очень красивое озеро - Озеро Утренней Славы (Morning Glory Pool). Это самый знаменитый источник национального парка.

Озеро было названо миссис Макгоуэн, женой помощника управляющего Парком Чарльза Макгоуэна (Charles McGowan) в 1883 году. Она назвала его Convolutus, в честь цветка Утренней Славы, так же причудливо скрученного, а так же за его крисстально-голубой цвет.

В 1889 году название Озеро Утренней Славы стало общепринятым названием. Многие ранние путеводители называют озеро как Озеро Утренней Славы Весны (Morning Glory Spring ).

Тем не менее, этот красивый источник пал жертвой вандализма. Люди бросали тонны монет, мусора, камней и палок в бассейн. Большая часть мусора, впоследствии выплыла и сформировала "бортик". Каждый из этих объектов, принимал участие в закупоривании жерла, которое подогревало воду. Из-за отсутствия нагрева, температура воды упала почти до 200 градусов по Фаренгейту (100 по Цельсию) в глубине, а на поверхности до 140-120 градусов (65-50 по Цельсию).

Это падение изменили состав бактерий, живущих вблизи от поверхности. Так и появилась желто-оранжевая окантовка жерла, которые ранее были только по самой периферии. В настоящее время, в зависимости от погодных условий, изменяется и температура источника, и изменяется цвет то в одну сторону, то в другую. Периодически смотрители парка предпринимают попытки очистить источник, но это приносит мало пользы.

[Алёнка]

Как недорого и интересно путешествовать по миру

В языке яппи, ньюэйджеров и продвинутых туристов есть специальный термин - backpacking, то есть "рюкзак за спиной", или "все свое ношу с собой"

Основа философии бэкпэкера - это принципиальное отсутствие какой либо привязки к местности. Есть пункт назначения, есть билеты туда и обратно. В остальном - абсолютная свобода. Как захочется. Как получится. Можно даже не брать с собой путеводитель, ведь язык доведет не только до Киева, но и до Багдада.

Бэкпэкер может быть хоть нищим слесарем-хиппи, хоть единственным ребенком магната. Главное - это нежелание ходить стадом: на экскурсию, на обед, до шести свободное время и шоппинг, потом поездка к бедуинам в пустыню и дискотека в отеле. Бэкпэкер хочет на собственном опыте познавать среду - со всеми ее сюрпризами, поджидающими за углом, знакомствами, национальным характером и местным колоритом... Чем с большим количеством разнообразных проблем столкнется бэкпэкер на своем пути, тем лучше. Ночевка на улице в Каире - прекрасно.Привод в участок жандармерии 5-го округа Парижа - еще лучше. Пеший переход между Судаком и Веселым ночью по горам - просто великолепно! Цель бэкпэкинга - получить впечатления: не туристически-глянцевые, а подлинные впечатления, которых больше всего не хватает нам в современной жизни. Как в индейской пословице, у меня не отнять двух вещей: того, что я съел, и того, что я видел.

Куда отправиться - нестоль принципиально. Хоть в Сидней, хоть в Челябинск, хоть в швейцарские Альпы. Путешествовать можно где угодно. Если даже иностранные визы ставить некуда и не на что, а совокупный запас денег потянет только на пансионат "Ударник" в Алупке, не обязательно отправляться на все лето копать грядки на дачу. Можно собрать компанию, рюкзаки и поехать...куда глаза глядят! Главное, не забывать, что потенциальный бэкпэкер должен обладать определенными качествами, которые помогут ему не пропасть в любой ситуации.

Конструктивное мышление
Или находчивость, или умение быстро принять решение, или мобильность - назвать это можно но-разному. Смысл один: в той ситуации, когда нужно что-то решать, нужно решать, причем находить оптимальный вариант из возможных.

Позитивный подход
Или жизнерадостноегь, или привычка не унывать - в общем, если вариант окажется неоптимальным, не жалеть об упущенных возможностях, а находить удовольствие в настоящем. То есть, если автобуса па Тегуигальпу не будет до послезавтра, не сидеть, и уныло ждать, а быстро принять решение и успеть вскочить в поезд на Лиму, при этом радуясь предстоящим приключениям.

Положительная харизма
Или личное обаяние. Находить общий язык с самыми разными людьми и внушать им доверие - это умение всегда пригодится. Потому что одна из самых интересных сторон бэкпэкинга - это многочисленные знакомства, которые в другой ситуации никогда бы не состоялись.
Всюду на пути бэкпэкера попадаются разнообразные френды, кореша, амиго, садыки - то есть дружелюбно настроенные друзья на час, которые скрашивают дорогу, направляют, рассказывают истории и от которых потом остается разве что фотография и адрес электронной почты. Они разные, но их объединяет одно - могучая сила человеческого общения, после которого кажется, что мир действительно мал и открыт, а псе люди - братья.

Способность отказывать и отказываться
Человек, путешествующий сам по себе, должен внушать еще и уважение. Не попадать в зависимость от новых знакомых, уметь прекратить общение в тот момент, когда оно становится навязчивым. Особенно это касается местного населения, которое очень любит садиться на шею и, если так можно выразиться, на уши.

Советы начинающему бэкпэкеру

Слушай голос разума. Конечно, от интуиции и спонтанности во многом зависит увлекательность путешествия. Двигаться проторенными маршрутами по путеводителю вовсе не обязательно.


Соблюдай баланс платного и бесплатного. Да, в таком путешествии можно много всего интересного и хорошего получить бесплатно. Кто-то довезет, кто-то пригласит, кто-то подарит. Начинает даже казаться, что ты здесь долгожданный гость, которому местное население просто обязано нести все лучшее. Не заблуждайся. Платить или не платить - вопрос очень весомый. Стоит ли предлагать деньги водителю, который сам остановился на пустынной дороге? Следует ли заплатить малознакомому человеку, который по собсвтенной инициативе устроил вам целую экскурсию по гробницам, потратив на это целый час? Ночуя в сакле охотника, необходимо ли платить за постой? Понятно, что этих людей вы видите в первый и последний раз. Что они о вас подумают, не так уж важно. Но это только па первый взгляд. Как ни странно, у каждого пути есть свой особый баланс. На уровне энергии. Если ты оставляешь о себе приятные впечатления, люди жалеют о том, что ты их покидаешь, и следующая точка маршрута будет еще удачнее.

Покупай воду в бутылках. Может быть, в той воде, что течет здесь из-под крана или стоит в колодце, нет ни лямблий, ни дизентерийной бациллы, а есть только серебро, прохлада и утоление жажды. Может быть, она просто слишком жесткая или слишком мягкая. От непривычной воды может запросто пробрать то, от чего потребуется сильнодействующее. Поэтому первое время лучше и пить, и умываться покупной водой из бутылок. По тем же причинам нужно быть очень осторожными со всякого рода святыми и целебными источниками, особенно с теми, в которых местные жители привыкли купаться с целью исцеления от чесотки.

Лови момент. Помни о том, что каждая минута дороги уникальна. Она пройдет и больше никогда не повторится. Банально, но в одну и ту же реку не войти дважды. Поэтому нужно ловить момент. Хочешь сделать - сделай. Хочешь сказать - скажи. Не откладывай на потом. И ни в коем случае не порти эту единственную, неповторимую минуту мелкими разногласиями, обидами, ссорами, жалобами и сожалениями - в общем, плохим настроением.

[cde]

«Ласточкино гнездо...»

А как вам такая интерпретация этого места (ссылка)?

[Алёнка]

Памуккале, или «Хлопков...

Памуккале, или «Хлопковый замок» представляет собой скопление уникальных термальных источников, вода в которых имеет очень высокую концентрацию оксида кальция, и тем самым обладает прекрасными целебными свойствами для борьбы с различными недугами. С 1988 года Памуккале и руины расположенного здесь древнего города Иераполиса входят в престижный реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.


Живописные водоемы-терассы в Памуккале

Всего в этом регионе зафиксировано 17 горячих источников, вода в которых имеет температуру от +35 до +100°С, а также целый ряд живописных водоемов-терасс, сложенных из травертина. О непревзойденных целебных свойствах геотермальных источников Памуккале человечеству известно уже более 4 столетий, в связи с чем это место стало не только красивейшей достопримечательностью Турции, но и важным центром санаторно-курортного лечения. К основным методам лечения, актуальным для этого курорта, являются питьё минеральной воды, термальные и грязевые ванны. Примечательно то, что травертины (белоснежные известковые террасы природного происхождения) открыты для курортников круглосуточно.



Горячие источники Памуккале

Однако часть этих уникальных естественных сооружений закрыта для посещений: в обозначенной зоне травертины очень хрупкие, поэтому ходить и купаться здесь запрещено.

Ближайший аэропорт, из которого можно попасть на курорт Памуккале, Турция, находится в часе езды в городе Денизли (около 65 км). Денизли регулярно принимает рейсы из Стамбула, куда прилетает большинство туристов Турции. Альтернативным вариантом, которым могут воспользоваться путешественники, чтобы добраться до Памуккале, является аэропорт Измир, правда трансфер оттуда займет больше времени – около 4 часов (252 км). Из Измира до Памуккале можно доехать на поезде или на автобусе.





Кстати, автобусным сообщением Денизли/Памуккале связаны с большинством турецких городов.

Город Памуккале состоит из нескольких частей. В его верхней части – Кархаите – можно обнаружить термальную воду трех разновидностей. Первая вода с температурой свыше +40°C примечательна своей «полосатостью» — разными оттенками, сменяющими друг друга по мере ее течения. Второй тип воды, температура которой около +30°C, используется для лечения заболеваний кожи. Третий тип термальной воды, заполняющей природные террасы-бассейны, по всеобщему признанию хорошо освежает кожу и дарит людям омолаживающий эффект.







Главные достопримечательности Памуккале, осмотреть которые предлагают все без исключения туры в этот регион, находятся в аутентичном регионе города, известном как Иераполис. Здесь можно увидеть столько интересного, что все открытия порой трудно уложить в своей памяти. В Иераполисе сохранились крупнейший на территории Турции некрополь, храм Аполлона, храм-мартирий Святого Филиппа, огромный амфитеатр на 15 тысяч зрителей (строительство данного сооружения было завершено в 206 г.н.э.), а также многочисленные ритуальные сооружения прошлого (ликийские могилы, саркофаги и склепы). В здании древних римских бань (начало 2 в.н.э.) сегодня находится великолепный музей, где туристы могут увидеть древние монеты, украшения из драгоценных металлов и камней, саркофаги, а также потрясающие барельефы и скульптуры, привезенные из античных городов Колоссы, Лаодикии и Триполиса.

Помимо уникальных достопримечательностей Иераполиса туристы могут осмотреть и окрестные красоты. Такая возможность может представиться на экскурсии к «Бассейну Клеопатры», представляющему собой естественный бассейн с горячей водой (+36°C). Вода в бассейне содержит в своем составе высокие концентрации сульфата кальция, магния и углеводорода, что придает ей горько-соленый вкус и делаете похожей на знаменитую Боржоми

[Алёнка]

японский парк Хицужияма (Hitsujiyama Park)



Каждый год, с раннего апреля по май, холм площадью почти 17,6 тысяч квадратных метров покрывается цветущим флоксом, превращаясь в огромную живописную и благоухающую цветочную композицию.





Помимо флокса здесь произрастает ещё около 1.000 вишнёвых деревьев, среди которых вишни Йошино, "плакучие" вишни и вишнёвые деревья с двойными лепестками. Расцветая каждый год, цветущий флокс и вишнёвые деревья служат красочным предвестником весны.







Настоящее раздолье для туристов в парке Хицужияма с конца апреля и до середины мая. Здесь проходит фестиваль цветов, на котором можно увидеть не только огромные клумбы, больше напоминающие разноцветные ковры, но и всевозможные «цветущие» скульптуры. Всего в парке насчитывается более 400 000 растений восьми сортов. В парке открывается прекрасный вид на горный массив Daisetsuzan: его снежные вершины и украшенные тюльпанами склоны прекрасно дополняют живописную картину.

[Алёнка]

Петровац , Черногория

Основная информация

Петровац – самый южный курортный поселок Будванской Ривьеры на побережье Адриатического моря. Этот небольшой городок расположен в 40 км от аэропорта Тиват и в 17 км от Будвы, в живописной бухте вдоль пляжа.

Петровац лежит на берегу широкой бухты, дома поднимаются амфитеатром в сторону зеленых гор. Находится он примерно километрах в 12-ти от Свети Стефана в сторону Бара и Ульциня. Отелей в городке немного - почти на набережной находится \"Палас\", ближе к горе в правой части города (если стоять лицом к морю) расположен отель \"4-е июля\". Город же в основном состоит из частных коттеджей и вилл.

Петровац был основан как поселение в конце 18 – начале 19 века. Курорт находится на берегу морского залива, окруженном густым сосновым лесом. Большое количество солнечных дней ежегодно, с ранней весны до поздней осени, огромные сосны и оливковые рощи, теплое, чистое море и прекрасные пляжи – сочетание всего этого обеспечивает качественный и приятный отпуск для посетителей курорта.

Здесь есть почта, автобусная станция, супермаркет, несколько небольших магазинчиков, рынок, аптеки, поликлиника, автосервис, ночной клуб в здании старинной крепости и больше двух десятков баров, кафе и ресторанов.

В этом городе Черногории не слишком многолюдно, и отелей мало – среди них преобладают 3-звездочные. На набережной расположены рестораны и кафе с открытой террасой и видом на море. В городе есть дискотеки и бары.

Здесь пологие чистые пляжи с мелкой красной галькой. Есть несколько исторических достопримечательностей, например, венецианская крепость Кастелло, в которой, помимо клуба, расположен Музей римской мозаики. Отсюда удобно добираться до Будвы и полуострова Святого Стефана – они в 15-17 км от Петроваца, или просто на катере осматривать побережье Будванской Ривьеры.

В 1000 м от берега находятся два маленьких острова, которые придают особое очарование деревне. Это остров Св. Недели и Катик, на которых расположены несколько отелей и небольшая церковь. Они расположены почти перпендикулярно линии берега так, что один закрывает другой, если смотреть на них с пляжа Петроваца, но стоит отойти на край города, как они показываются во всей красе.

С пирса, к которому причаливают катерки и лодочки, можно сплавать по всему побережью Будванской ривьеры, а можно снять лодку с лодочником и прокатиться куда глаза глядят - и к двум островам в том числе, либо с заброской на необитаемые пляжи за почасовую оплату.

На обрывистой скале на краю города сохранился небольшой фрагмент старинной крепости - Кастио (XVI век - по названию этой крепости Петровац раньше носил имя Кастел Ластва), в послевоенное время там установлен обелиск с фамилиями горожан, погибших во Вторую Мировую Войну.

Экскурсии: Городская набережная, римские мозаики (III в. до н.э.), венецианская цитадель Castello.

Пляж предназначен для семейного отдыха, здесь есть все, что необходимо для отдыха: рестораны и кафе, бары и ночные клубы, пляж всегда очень хорош и безопасен.

В Петроваце два песчано-галечных пляжа. Основной из них - Петровац - из красного песка протяженностью около 800 м. На его северо-западном конце находится небольшой порт и крепость, называемая Кастелло. Второй пляж Лючице расположен в 500 м северо-восточней от основного пляжа, длиной около 200 метров. Море здесь чистое, дно пологое.

Купальный сезон здесь длится с начала апреля до конца октября.

[Алёнка]

Ставангер – очень милый небольшой городок с населением 120 тысяч человек (четвертый по величине в Норвегии). Находится он на юго-западном побережье
страны, очень похож на ожившую сказку. Здесь располагаются как просто жилые дома, так и сувенирные лавочки, ремесленные мастерские и небольшие художественные галереи, большое количество ресторанчиков с традиционной кухней, магазины, старинные мощеные улочки - это Stavanger сегодня. «Голубая панорама» открывается от побережья на островную часть Ryfylke. В старинную городскую гавань «Fiskepir» прибывают кораблики из Bergenа и Oslo.









Ставангер - крупный норвежский город. Четвертый по величине. И почти ни одной жилой многоэтажки! Самые высокие дома - трех-четырех этажные, с карликовыми елочками, соснами и эвкалиптами. Основная часть города - это частные дома. В старом центре города - дома маленькие, трехэтажные. Двери домов выходят на узкую, вымощенную серым камнем мостовую. У порога - керамические горшки с цветами.
Достопримечательностью Ставаргера можно считать специализированный рыбный магазин. Желаете живых лобстеров? Или мясо акулы? А, может быть, хотите устриц? Все это здесь есть. Свежую рыбу всегда можно найти и на набережной, и, конечно же, в ресторанах, где вам предложат не только традиционные блюда – кроме лосося, мидий, устриц в других известных морских жителей, вы сможете отведать и рыбу-монаха, и даже рыбу-девственницу!











Ставангер (Stavanger) - нефтяная столица Норвегии, существует со Средних веков. Хотя статус города Ставангер получил только в 1125 году, когда началось строительство собора, эта территория была населена уже 10 тысяч лет назад. В городе удивительным образом сочетается новое и старое. Узкие аллеи и белые деревянные дома в традиционном стиле расположены бок о бок с современными магазинами, кафе и ресторанами. Все здесь полно контрастов – сам город, люди, ландшафт и даже погода. Все это делает Ставангер действительно очаровательным городом.









Старая часть города (Gamle Stavanger) – район, целиком сохранивший старую деревянную застройку, считается едва ли не интереснейшим в Северной Европе из подобных. Этот тихий райончик, утопающий в цветах, насчитывает 173 дома постройки конца XVIII - начала XIX веков. Все они бережно сохраняются и реставрируются нынешними хозяевами и муниципалитетом (дома, в основном, находятся в частном владении). Многие домики выкрашены в белый цвет, как старались делать и в старину. Раньше часто, из-за дороговизны белой краски, ей красили лишь фасады, а тыльные стены, из экономии, красили суриком (краска красно-коричневого цвета). Сурик и теперь самая традиционная краска для сельских домов в Норвегии.









Ставангер, по праву называют красивейшим городом Норвегии. Как и в большинстве норвежских городов, в культурной жизни Ставангера тесно сплелись средневековый и современный промышленный города. Именно в Ставангере экономика, культура и природная красота слились в один прекрасный союз.
Ставангер располагается на полуострове, на берегу Северного моря, при входе в бухту Бокна-фьорд. Окружённый с одной стороны морем, а с другой фьордами, Ставангер находится от столицы Норвегии, примерно в 300 км. Население города — более 120000 человек. Область, где располагается город богата природными ландшафтами. Тут есть и горы, и леса, и заливы. Изначально, стимулом развития Ставангера была торговля рыбой, но после того, как в Северном море обнаружили крупные месторождения нефти, город переквалифицировался на нефтедобывающую промышленность